регион

Пътуване в глобален мащаб, хранене на местно ниво

Когато се върнах в Щатите от шест месеца като студент по обмен в страната на баските, собствената ми майка не ме позна. Не защото изглеждах толкова европейски. Истината беше далеч по-малко бляскава: качих 20 килограма.

Между перфектно изпържените крокети на моето домакинство (о, боже, тези крокети!), Закуски от дрожди с ролки, омесени със захаросано масло, и чинии от пинтхос - баски тапас, клинове от тортила от яйце и картофени тортила от маслиново масло или шишчета от солено зелено маслини, мариновани чушки и аншоа - не бях същият 17-годишен, който тръгна за Испания по-рано същата година.

Но страната на баските се разшири повече от просто талията ми. За първи път бях дълбоко потопен в хранителна култура, коренно различна от моята, и силно се влюбих в храната, хората и мястото.

За калифорнийско дете основните продукти на баската диета - картофи, лук, боб, чушки, яйца и риба - бяха познати и просто приготвени, но също така, както намерих, изключително добри. Изправени пред хълмист, пресечен терен и бедна почва, баските се бяха научили да правят скромни съставки, рафинирани, създавайки например богато ароматни сосове на основата на лук или луксозни яхнии от боб. „Готварството на баските - казва готвачът Александра Райдж, автор със съпруга си Едер Монтеро от„ Баската книга “(Ten Speed ​​Press, 2016),„ в основата си е кухня от простота, направена изискана. “ (С други думи, тези 20 паунда струваха всяка унция.)

Откровението обаче беше не само грижите, полагани при подготовката му. Баската храна беше първото ми излагане на кухня - дълбоко вкоренена традиция на готвене и хранене, в която храната играе мощна социална роля.

Обядите през уикенда означаваха множество, лежерни курсове и оживени разговори около дървения сервиз на семейството. Закуските след училище бяха екскурзии с приятели до местни барове за вино и пинчос, винаги ядени изправени, вклинени на гишето между старци в традиционни черни барети. Храната беше причина за събиране и, при повторението на местните съставки, постоянно напомняне за мястото.

Научих, че това пресичане на хранителния и социалния живот има и по-дълбоко, политическо значение. Страната на баските, призната днес за автономен регион на Испания, претърпя десетилетия на потисничество под диктатурата на Франциско Франко (1936–75), включително забраната на баския език. Известните в региона txokos, мъжки гастрономически общества, бяха едни от малкото места, на които баските могат публично да се събират и да говорят на родния си език. Тъй като txokos забраняваха политически дискусии, по ирония на съдбата те бяха пространства за поддържане на баската култура жива.

Поглеждайки назад повече от 25 години по-късно, виждам, че времето ми в Еускади (както регионът е известен на баски) постави началото на следващите ми интереси и страсти. Продължих да изучавам историята и културите на Испания и Латинска Америка, включително кулинарни традиции, и по-късно получих диплома по културна антропология. В крайна сметка станах писател на храни, защото осъзнах, че за мен - както и за баските - храната е в основата на културата.

През 2013 г. и отново миналата година съпругът ми и децата ме придружаваха на поклонения обратно в страната на баските. В годините, изминали от моите гимназиални дни, много неща се промениха. Сан Себастиян - зашеметяващ както винаги - се беше превърнал в мека на изисканите трапезарии, дом на 16 ресторанта със звезди на Мишлен, много известни със своята модернистична кухня. „Моят“ град, Билбао, вече не беше пясъчно индустриално пристанище, но блестеше като Гугенхайм на Франк Гери, архитектурно откровение, което приветства посетителите като плитчина от кубистични сардини, завихрящи се от брега на реката. Дори малкият крайбрежен град на моето семейство домакин на север от града беше преобразен от гладки нови пътища и „ново“ баско име на табелите на града. (Баският сега беше официалният първи език в региона.) Беше дезориентиращ и едновременно прекрасен.

Но някои неща не се бяха променили. Моето баско семейство ме приветства обратно, сякаш никога не бих си тръгнал. Десетилетия по-късно те знаеха точно кой съм и защо се прибирам „у дома“. Забавихме се на неформални вечери заедно, поглъщайки рациони (общи блюда) от крокети и октопод и печено пиле. В Бермео, баско рибарско селище, основано през 13 век, аз и съпругът ми и децата ми поглъщахме кръгове пинчос в оживен бар на пристанището. В Билбао седяхме в историческото кафене „Ируня“, известно с агнешкия си пинчос („най-добрият в света“), и измисляхме истории за двойките, които пиеха кафене под украсения мавритански таван.

И тогава настъпи денят, в който семейството ми се качи в планините Guipuzkoa до светилището на Arantzazu, място, на което копнеех да се върна от първото ми посещение през 1990 г. Модерна базилика от средата на века, кацнала на варовиковите върхове на Масивът Aizkorri, Arantzazu е построен от известни испански архитекти и художници, включително баските скулптори Едуардо Чилида и Хорхе Ортейза. Подобно на околния пейзаж, той е ярък - почти суров - и напълно красив.

Портите на базиликата са охранявани от три правоъгълни кули, украсени с геометрични бодли като четина от масивни бетонни шишарки, може би препратка към историята на светилището и произхода на името му. Според местната легенда Дева Мария се е появила в храст от глог на мястото през 1468 г. Стреснатата баска овчарка, която се е сблъскала с нея, възкликнала: „Arantzan zu !?“ "Ти тук!? Сред бодлите? ”

Пътуването ни не беше без предизвикателствата. Беше твърде горещо. И бях забравил да планирам обяд, което може да звучи странно, като се има предвид близката ми мания с баска храна, но подносите с пинтхос, които тъпчат плотовете дори в най-непретенциозните барове, обикновено правеха такова планиране ненужно. Както се оказа, кафенето беше затворено, а ресторантът в хотел Arantzazu беше твърде изискан, за да се опитва с прегряти, раздразнени деца. Но там под сянката на базиликата беше нашето спасение: стар баски фермер с картофена трапеза с хляб и кръгчета идиазабал, ядковото, солено сирене, което баските правеха от векове. Ти тук…!?

Той наряза дебели плочи на сиренето, което беше направил от млякото на собствената си овца, и ги сгъна между филийки от своя хрупкав домашен хляб. Обядът ни беше прост, но изискан, богат на традиции, но напълно модерен.

Бях вкъщи. Светилище наистина.

Пътувайте с нас до региона на баските!

Има два вида пътешественици: тези, които планират пътуването си около храна и всички останали. Ако пътувате, за да хапнете, ето едно мечтано пътуване, което да добавите към списъка си с кофи: 9-дневна обиколка на Гърманите в испанската баска, регион с репутация на една от най-иновативните и изискани кухни в света.

Edible Chicago си партнира с Global Gourmands, компания, специализирана в персонализирани кулинарни приключения, в това уникално пътуване. Акценти включват: частни класове за готвене на баски; обиколки на pintxos (баски тапас) до Сан Себастиан, европейския град на културата през 2016 г. и дом на 16 ресторанта със звезда Мишлен; лозарски обиколки с дегустации на вино в баската „долина Напа”; изискана трапезария и др.

Основателите на Global Gourmands Клаудия Ройстън и Сюзън Гилато имат 30-годишен опит в организирането на малки групови пътувания в Европа и по света за туристи, които са запалени да намират автентична местна храна. Те също така работят в тясно сътрудничество с местни партньори в страните, които посещават, за да осигурят запомнящо се и вкусно преживяване за своите клиенти.

Присъединете се към Global Gourmands и годни за консумация Чикаго на това страхотно пътуване веднъж в живота! За повече информация: