Тайванско-американският блогър Естер Ценг проследява как е намерила собствената си културна идентичност чрез храната

fresh

  • От Естер Ценг
  • на 27 февруари 2015 г. 13:30 ч

Като всеки азиатски американец на възраст от нула до 75 години с телевизор, и аз исках да обичам Fresh Off the Boat от момента, в който ABC го взе. За непосветените шоуто е базирано на мемоарите от 2013 г. на Еди Хуанг от Еди Хуан със същото име и проследява Хуанг и семейството му от Вашингтон до предградието на Орландо, Флорида в средата на 90-те. Дали съм очаквал да се идентифицирам с (и/или всички мои фантазии за детско отмъщение), изпълнени от сериала, разбира се, са съвсем други въпроси. Това, че това е първото азиатско-американско семейство по телевизията от All-American Girl с 1994 г. с Маргарет Чо, поставя ненужно бреме върху шоуто. Щастлив съм, че сме тук, но не мога да не се страхувам, че факелът на азиатско-американското семейство няма да бъде пренесен от този дългогодишен безизходица (подновяване на поредицата) и най-сетне в основната американска култура. И дори да е, какви жертви трябва да се направят, за да се стигне до там?

Липсата ни на представителност е забележителна, когато смятате, че азиатско-американските американци са най-бързо развиващата се американска демографска група. Ние притежаваме огромен брой покупателна способност. И все пак, невероятно разнообразен набор от надежди и мечти, обхващащи множество етноси, култури, езици и преживявания, някак виси върху това изображение на тайванско-американско семейство във Флорида, когато има Хмонг в Минесота, виетнамци в Тексас, корейци в Ню Джърси. Това е просто поредният телевизионен ситком, докато не погледнете контекста и (липсата на) историческо представяне - и тогава не е така.

Но истината е, че Еди Хуанг вече беше влязъл в американското ни съзнание преди няколко пъти. Не през телевизора, а първо през Баохаус, бараката му с гуа бао в Долната източна страна (сега в Източното село). След това той беше в нашите книжарници и iPad през мемоарите; той беше на нашите лаптопи чрез неговата поредица Vice Munchies Huang’s World и многобройни публикации. В действителност, те направиха многобройни точки за влизане в американската култура, по-специално чрез американската култура на хранене, с неуспешния си опит в ресторанта Xiao Ye, който беше малко. Вижте как Хуанг разговаря с журналиста Та-Нехиши Коутс за „справяне с расовите отношения чрез сандвич от 4 долара“ във видеото по-долу:

Въпреки че баща ми не беше ресторантьор като бащата на Хуанг, връзката ми с храната в контекста на расата също до голяма степен служи като жизнена метафора. Роден съм от родители имигранти от Тайнан и Гаосюн, Тайван, и съм израснал в предградията на запад от Милуоки. Преди да пристигна, родителите ми бяха в Щатите повече от десетилетие и бяха въвели в света тримата ми по-големи братя - двама родени в Тайван и един в Канзас Сити. Асимилацията беше името на играта.

В моето начално училище имаше само три азиатски деца: най-добрата ми китайско-американска приятелка, нейната по-малка сестра и аз. Когато най-добрият ми приятел изведнъж започна да ме игнорира в трети клас и вместо това се възползва от бяло момиче, това беше тежък урок, но разбрах защо се случи. Знам и чувствам точно какво има предвид Еди Хуанг в книгата си с понятието „възход към белота“, тъй като това е средство за оцеляване там, където живеех. Това се отнасяше за вкуса на баща ми към американските коли във време, когато те бяха в упадък; когато китайско-американецът Винсент Чин беше убит от съкратени работници на Крайслер в Детройт. В известен смисъл трябваше да дадем свръх илюстрация на бялата версия на американската мечта. Говорих на английски с тайванците на родителите си и с течение на времето те спряха да говорят китайски дори в китайския ресторант, в който посещаваха. И разбира се, това „възхождане до белота“ се отнася и за храната.

Бащата на Еди отвори американска пържола, но ние всъщност живеехме по американската мечта, ядейки, а не сервирайки „храна на белите хора“. Не е грешка, че сцената, в която малкият Еди и майка му търсеха „храна за бели хора“, беше на видно място в трейлъра на шоуто, но реалността за нашето семейство беше, че нямахме много достъп до друг вид хранителни магазини. Що се отнася до обяда, моите братя вече бяха проправили пътя за американския обяд, с нарязки и PB&J на Wonder Bread и торба Doritos или Cheetos. Понякога Tupperware от остатъци от пчелен мед (салата от юфка с боб конци) се шмугна в кафявата ми чанта. Но забавните артикули станаха забавни: водорасли, свинско пеене и люспи. "Какво е това?" винаги идваше преди неизбежното, "Това е ЧУДО." Искането за обяд, както прави Еди в шоуто, беше истинско нещо и аз ги взех.

Всъщност обичах морски водорасли с тънката им хартия, люспеста соленост и люспи, със сухата си, лепкава текстура и подобен на слива вкус. Когато се прибрах вкъщи от училище, дъвчех изсушени калмари (които сериалът Еди шумно отхвърля в епизод четвърти, наричайки ги кучешка храна) и се надявах на черни пъпеш. Но с моите братя разработихме до голяма степен небцето от Средния Запад, които, макар и да не бяха пристрастени към бързата храна, жадуваха за това, което нашите връстници ядоха. На вечеря редовно срещах хибрид от култури, които до голяма степен изкривиха американските. Имахме така вечери с твърди черупки от тако на Ортега и подправки, които гостуващият ми чичо от Тайван нарече най-лошото нещо, което някога е опитвал (умен човек). Занимавах се с неонова шарена салата Ambrosia с бял блат и запеканки от зелен боб или картофи в църквата. Нашето колективно семейство се противопостави на тенденцията на нашата раса да изпадне на лактоза; все пак живеехме в Уисконсин. Все още сиренето е най-представителната ми група храни.

Въпреки че семейството ми беше в Америка повече от десетилетие преди да се родя, все още имаше традиции, които се появиха, като хрупкавите яйчени ролки на майка ми. Всички бяха свикнали да хапват рула с яйца с изключително дебела пържена кожа, но на майка ми бяха супер леки и люспести. И за разлика от миризливия тофу на Джесика Хуанг, ястието беше наистина популярно в потлуците, така че мама научи дамите в църквата как да ги правят в нещо като одобрен от борда културен обмен. За нас тя направи бах-дзанг, или тайвански тамалес, като взе лепкав ориз и добави черни гъби, свинско месо, фъстъци, малки скариди и парченца чаено яйце, преди да ги свърже в бананови листа в триточкова пирамида и да завърже всичко нагоре с низ. Винаги съм имал прозорец, колкото и малък да е, към моето наследство чрез партиите на бах-дзанг на майка ми.

Но всичко се промени в момента, в който получих писмото от UCLA. Бях кандидатствал в университета с малка вероятност, но не ми стана ясно, докато не бях приет, че най-накрая мога да спра да слагам глава. Можех не само да спра краткото изменение на своето наследство; в Ел Ей, бих го определил.

Нужни бяха нарастващи болки. След като прекарах първите 17 години от живота си, когато не бях достатъчно бял, трябваше да се справя с това, че не бях достатъчно азиатски. Самостоятелният студентски състав на UCLA, 40 процента от който беше азиатско-американски и от щат, беше невероятно разочароващ първите ми месеци. Исках топилката, но разбрах, че LA е купа за салата. Често ме уволняваха като „варосан“, когато разкрия, че съм от Уисконсин. Поведението ми на Средния Запад беше твърде приятно, дори отблъскващо. Бях приемник на банани - не само „жълт отвън и бял отвътре“, като банан - но имах и топяща се топка ванилов сладолед отгоре за допълнителна белота.

Но аз започнах да откривам общ характер с другите чрез храната, по-специално споделена мания за боба. Без кола, качих каквото можех до парка Монтерей и Алхамбра за чай с мляко от боба. И тогава се появиха специални щандове за boba - включително Westside, наречен първо Relaxtation, който по същество затвърди статуса на boba като основен. В долината Сан Габриел има тайванско място, Old Country Café, което посещавахме за боба, сладък ориз и клееви кюфтета. Ако успяхме да станем достатъчно рано през уикендите, щяхме да направим слаба сума в NBC или 888. Щяхме да вземем бръснат лед в Shau May и късно вечерно кафене в Garden. Научих за Hakata ramen в Shin-sen-gumi Rosemead и pho в Golden Deli. Открих Koreatown през 4 часа сутринта в Hodori или Naekwon House и корейското барбекю, което можете да ядете, в Manna, блъскайки се с корейска поп музика.

Наличието на умишлено и културно любопитни хора стана причината, поради която се преместих в Лос Анджелис, макар че не можех да го формулирам, когато го направих. Така че не мога да не се чудя как се приема Fresh Off the Boat в части, където има малко азиатски американци - защото въпреки всички дискусии във Facebook от приятели в Лос Анджелис, Чикаго, Сан Франциско, Ню Йорк и други столични райони, това шоу трябва да бъде кръстосан хит и да привлече по-широката демографска група, за да остане в ефир.

Насърчавам се, че шестият епизод, излъчен на 25 февруари, беше номер 3 по гледаемост за времето си след дългогодишните електроцентри The Voice, който дебютира същия ден, и NCIS. (Епизодът от вторник също регистрира повече зрители от финала на третия сезон на MasterChef Jr., шоу, което вече е взето за четвъртия и петия сезон.) Така че може би Fresh Off the Boat наистина работи. Стойка за гуа бао не би работила в повечето части на Америка, но щателно саниран ABC сериал може. Поставете в сцените с цвъртящите чинии от фахита и страхотните цветове (ястия, които семейство Хуанг сервира в измисленото си стейкхаус Cattleman's Ranch), но също и онези, при които Еди е наречен "Chink", а Луис наема домакин на Бил Пулман, можете да покажете текущата енергийна система на място. Заделете парите за лицензиране за хип-хоп саундтрака, за да предизвикате звуково тази носталгия за каране или умиране. Нека плъзнете сцените, в които родителите действително вербализират „Обичам те“ помежду си, независимо колко невероятно, и тези, в които всички са обути в къщата. Оставете насилствените инциденти на Еди с бялото гръцко братство, както е описано подробно в мемоарите му - поне засега.

Всеки, независимо от неговата/нейната раса, религия или сексуална ориентация, може да се свърже по някакъв начин с този имигрантски опит да бъдеш аутсайдер, риба без вода и аутсайдер, надявайки се да направи азиатско-американското преживяване по-универсално, така че тези, които всъщност са чувството по този начин може да се почувства малко по-малко. Надявам се, че тези, кръглите герои далеч отвъд г-н Юниоши в „Закуска в Тифани“ и „Long Duk Dong“ в „Шестнадесет свещи“, са хора, които всеки може да задържи. Защото независимо дали сте имали обедно безпокойство като дете или сте изградили приятелства заради късната китайска храна в кафенето и чая с боба мляко, нашите истории трябва да бъдат разказани, така че те с право да са вплетени в тъканта на нашата колективна американска култура. Всички имаме глас.