Кулинарният принос на Айдахо може да бъде най-често свързан с едноименния му картоф, но столицата Бойсе всъщност е център за баската култура.

най-доброто

Кристин Ансотеги стои до стъклената врата на преустроената къща, в която сега е дом Баски ресторант Epi’s, 19-годишното заведение в Меридиан, Айдахо, което тя е съсобственик на сестра си. Ароматът на чесън и пиментос изпълва въздуха. Докато гостите се приближават, Кристин посреща всеки човек с топла усмивка, издаващо „Здравей!” и от време на време прегръдка.

Прегръдките са почти задължителни на изхода.

Топлият прием е една от причините, че близо две десетилетия, мястото, което тя притежава със сестра си Джина Ансотегуи Урквиди, все още е претъпкано всяка вечер.

Това е и културна забележителност.

Кулинарният принос на Айдахо може да бъде най-често свързан с едноименния му картоф, но столицата Бойсе всъщност е център за баската култура с ресторанти, единственият баски музей в Северна Америка, баската предучилищна институция, която учи Евскара (единствената оцеляла предучилищна Индоевропейски език в Западна Европа) и редовни фестивали, които привличат видни баски от цял ​​свят.

„Баските са доста неумолими, за да поддържат културата си жива дори когато напускат“, казва кметът на Бойзи Дейвид Битър, баски потомък, чийто баща, д-р Джон Патрик Битър, е помогнал за стартирането на баската програма в чужбина с държавния университет в Бойсе.

Boise наскоро се превърна в изцяло закръглен град с тавански помещения в центъра на града, ателиета на художници и всички културни стилове на солидна хранителна сцена, пълни с бутикови изби, които се гордеят със собственото си наименование на Американското лозарство, занаятчийски пивоварни и новоамерикански ресторанти, предлагащи бръсначи и миди. Тъй като площта около тях нараства, баските потомци на града се изправят пред предизвикателството да поддържат - и да растат - своето пастирско, овцевъдно наследство.

Сестрите Ансотеги подчертават своя произход в ресторанта си в домашен стил. Те искаха да разработят място, което да им напомня за детството им, когато майка им приготвяше всяко ядене от нулата и цялото семейство се събираше около дългата маса, за да говори за дните си - като реалния баски вариант Остави го на Бийвър, без перли.

Тези обичаи личат в благоприятните взаимоотношения между клиентите и персонала, както и в ястия като агнешка яхния, обилна бира, подправена със селска смес от чесън, зехтин, пименто и червен пипер. Популярното ястие е уникално за Айдахо, разработено от баските, които са били крайбрежни в родината си, търсейки икономическа стабилност (и по-късно убежище от гражданската война) в американския запад без излаз на море. „След като [баските] дойдоха тук, те трябваше да научат рецепти с агнешко и говеждо месо, всичко, което беше на разположение“, казва Кристин. „Те не са имали прясна дива риба, която са имали в Бискайския залив.“

Свинският котлет на Epi's е друг американо-баски хибрид, хранене, което децата на Ансотеги са израснали. Той е на скара и маринован със същите ясни съставки, които се намират в менюто и региона: пиментос, зехтин, чесън, сол. Това е.

Главният готвач на ресторанта, Алберто Березиартуа, който е роден и израснал в провинция Гипускоа на Страната на баските, женен за клана Ансотеги и в крайна сметка се преместил в Бойсе, също предлага автентични препарати от Стария свят за баските. Той готви ястия като пълнени с хамон серани крокети, множество приготвени от треска, обикновени пържоли от каламари и баскска торта, пълна с лимон и крем.

Пълнени калмари, плуващи в лук и праз от абанос, приготвен от мастило, са твърде езотерични за много местни жители. Нежното ястие има наситен солен подтон, който може да не е подходящ за видове месо и картофи. Когато клиентите питат за „мастилената риба“, Кристин чувства нуждата да управлява очакванията относно това, което тя нарича „нежно ястие“. „Това не е особено популярно“, казва тя. "Обожавам го."

По свой начин Epi’s е еволюция на някога повсеместните баски пансиони в района, където новопристигналите баски имигранти овчари ще живеят през зимните месеци или докато не могат да си позволят дом. Собствениците сервираха ястия в семеен стил на дълги маси за своите аграрни покровители. В други западни градове и градове с голямо баско население тези пансиони се преместват в ресторанти, но те основно умират около Бойсе.

И двата комплекта баби и дядовци на Ansotegui се приземиха в пансиони, когато пристигнаха в САЩ през 20-те години. И двамата патриарси се очаква да пристигнат в щата и да се върнат в Евкади (Страната на баските) за своите съпруги и деца в рамките на шест месеца. Според Кристин на двамата мъже са били необходими около три години, за да спестят достатъчно пари, за да пътуват обратно през Съединените щати, а след това Атлантическия океан, за да донесат семействата си.

Когато майката на майка им, Епифания Инкаусти, най-накрая се установява в Хейли, Айдахо, тя отваря собствен пансион. Приблизително веднъж месечно Доминго и Дороти Инкаусти Ансотеги и петте им деца щяха да карат на изток до баба Епи, на около 30 минути южно от Слънчевата долина, където прекарваха деня, подготвяйки се за голямото баско разпространение на неща като червен боб, гарбанцо боб или бял боб и шунка с основно ястие, най-вероятно агнешко и десерт.

Храната, която Епи сервира, беше подобна на тази, която човек би намерил в други баски вечерни на Запад. „Това е онзи стил на ранчо, който никога не бихте го виждали у дома в ресторантите на Страната на баските“, казва Дан Ансотеги, бивш собственик на Бар Герника и Баският пазар в центъра на Бойсе. „Баската храна в пансионите е много по-различна от баската храна там.“

Докато Кристин и Джина донякъде подражават на стила на хранене, разработен от баско-американците, техният брат Дан се фокусира върху предлагането на по-голяма европейска чувствителност на боизианците в продължение на почти три десетилетия.

При първото си от много пътувания до Страната на баските по време на втората си година в колежа през 1978 г. (четири години след като д-р Bieter стартира обучението в чужбина), Дан падна тежко за родната кухня и начина на хранене, особено тези непринудени за семейството Баски барове, предлагащи бира, вино, кафе и бокадито. Той искаше да върне този удобен тип терен - по това време несъществуващ в Бойсе - обратно в Съединените щати.

Дан започва да работи в ресторанти, докато продължава да учи.

По време на поредното дълго посещение в Страната на баските през 1990 г. планът на Дан за кръчма в семеен стил започна да се събира. Той катастрофираше с по-малката си сестра Тони в малкото градче, Azpeitia, където тя преподаваше английски. Успешен баски тсисту, барабанист и акордеонист, Дан често пътува до града на приятеля си, за да учи музика.

Случи се така, когато той се върна, това малко дупчице в стената на баския блок в центъра на Бойсе стана достъпно. През 1991 г. Дан подписа договор за наем с наемодателя, Баския музей и културен център.

„Това беше купчина мръсотия и цимент“, казва Кристин. „Бяхме като„ О, боже, скъпа, ще те заведем във фермата за ядки. “

Оказва се, че идеята на Дан не беше толкова глупава, колкото изглеждаше: схемата му помогна да вдъхне нов живот на зараждащия се културен район.

Разположен само на един блок южно от тълпите през цялата нощ на главната улица на Бойсе, Бар Герника започна да привлича тълпи към Баския блок. Дълго преди занаятчийската бира да стане стандарт, Дан сервираше микробреви, вино и калимотос (вино и кола), заедно с крокети и бокадито като традиционното чоризо соломо, дебели филийки полуобработено свинско филе, мариновано в сос от пименто и чесън, скара по поръчка, притиснат между прясно изпечено френско руло.

Това свинско месо, първият специалитет на Bar Gernika, е вдъхновено от скандалната им баба Епи. „Тя щеше да слезе в избата и да откъсне около шест сантиметра от кръст от два фута“, казва Дан. „Ще го пием с пържени яйца за закуска.“

По-късно Дан добави агнешко потапяне като кимване на връзката на американските баски с овцете, както и говежди език в събота. Първоначално направен от майка му, придатъкът се приготвя бавно, нарязва се на филийки, след което се пържи на тиган с брашно и измиване на яйца, покрито с сос от лук, домат и хорицеро от черен хляб. „Все още имаме големи тълпи“, казва Джеф Мей, бивш служител на Дан, който купи Bar Gernika за известно време. „Обикновено разпродаваме до 13:00 или 14:00 ч.“

Почти десетилетие след дебюта на Bar Gernika, Дан направи още една стъпка, за да поцинкова старомодната ивица с Баския пазар, магазин за внос, кетъринг и кафене, разположени в бивш склад отсреща на първоначалния си пост. Подобно на по-малка баска версия на Eataly, пазарът продава артикули, вариращи от сушени меса, сирене и кисели краставички до вино, домашно печени хлябове и пинтхос (тапас).

Клъстерът от исторически сгради, ресторанти и обекти на наследството в баския блок сега е един от най-посещаваните участъци от оживения център на Бойсе. „Не беше предвидимо преди 30 години това да се случва сега“, казва кметът Битер.

Дан продаде и двата бизнеса, за да се фокусира отново върху преподаването, музиката и децата си, но е на път да модернизира градската баска сцена за хранене отново тази пролет, когато отвори Txikiteo близо до модерния Модерният хотел и бар. Бившата досега ложа за гости е национално аплодирана за своите коктейли и актуализирана северозападна кухня от шеф-готвача на полуфиналиста на наградата Джеймс Биърд Нейт Уитли.

Във връзка със собственичката на Modern, хотелиерката Елизабет Тулис, друга баска потомка на пансионната традиция, шикозните нови тапас и винен бар ще предлагат разнообразие от западноевропейски тарифи, около половината от които ще бъдат повлияни от баските, включително някои стари фамилии Ansotegui рецепти като хоризо на Епи.

Подобно на самия град, това предстоящо място, изпълнено със стомана, бетон и регенерирана дървесина, ще задоволи постоянно нарастващата модерна хилядолетна тълпа на Бойсе.

Дан и Тулис се надяват да отворят вратите през март, преди артисти като Принцеса Nokia, Pussy Riot и Galactic да слязат в града за музикалния фестивал Treefort, за да могат да разширят годишното си музикално шоу в Indie и печено агнешко парти в баски стил, което спечели прозвището „ Горящо агне. "