Дебютът на минипола в началото на 60-те години може да се сравни с раждането на рокендрол музиката. Когато рокендролът се утвърди през 50-те години на миналия век, родителите и духовенството бяха вдигнати срещу него. Те се надяваха, че това е мода, която ще се изиграе и ще изчезне. Нито мини полата, нито рокендролът не са изчезнали. И двамата са издържали и продължават да служат като основни символи на младежкия бунт.

60-те години

Модната история се характеризира с изместване на фокуса върху една женска „ерогенна зона“ на тялото към друга. Модният викториански силует фокусира вниманието върху талията, пазвата и ханша чрез използване на корсет. В началото на двадесети век „моно-лоното“ беше на видно място. През 20-те години на миналия век роклята в стил flapper, която се основава на широка туника или тръбна смяна, се осмелява да разкрие повече от женския крак от всякога в съвременната западна история. Въпреки това, модата се върна към по-дългите линии през 30-те години. Точно както арт деко подготви сцената за модерното изкуство, така и модата от джаз епохата проправи пътя за минипола.

Докато десетилетието на 50-те години възприемаше предписаните правила за обличане за специални случаи и време на деня, в областта на ежедневното облекло имаше нова свобода. Идеалната модерна жена беше статуя за възрастни и се очакваше младите жени да имитират стилове за възрастни, когато ставаше въпрос за обличане. Тийнейджърите обикновено носят възрастни версии на дрехи, с изключение на ежедневното облекло. Но шумотевицата от промяната беше във въздуха.

Мери Куант

Американски тийнейджъри от 50-те и 60-те години на миналия век, наречени по-късно бейби бумъри, се отбелязваха по телевизионните шоута на танцови партита, породени от "Американския концерт" на Дик Кларк във Филаделфия, особено след като той стана национален през 1957 г. Великобритания, която изоставаше от Съединените щати, възстановявайки се от Втората световна война, също раждаха собствени бебешки бумери. Сред тях беше и безстрашната Мери Куант, чието име завинаги е свързано със създаването на минипола.

Куант беше част от неспокойната младежка култура в лондонската част на Челси. Заедно с приятелите си Александър Плънкет Грийн (който по-късно става неин съпруг) и Арчи Макнейр, Куант смята, че дрехите за нейната възрастова група всъщност не съществуват, затова те отварят собствен магазин, наречен Базар през 1955 г. Quant влива своите дизайни със свежа, младежка енергия и дори се появява в Бъкингамския дворец с минипола, за да получи Ордена на Британската империя през 1966 г. Заедно с Бийтълс, Quant съживява британската култура, помагайки за стартирането на явлението, известно като „люлеещ се Лондон“. Веднъж Quant отбеляза, "Лондон доведе до промяна на фокуса на модата от Establishment към младите. Като държава бяхме наясно с големия потенциал на тези дрехи много преди американците и французите."

Късите поли бяха несъвместими с жартиерите и чорапите, което направи чорапогащниците жизненоважна нова опция. Още в началото на 40-те години на миналия век американската дизайнерка Клер Маккардел беше подарила на своите туники-джъмпери танцови трико. Сравнително високите разходи за производство на чорапогащи обаче ги запазиха за новост до 60-те години, когато цветните чорапогащи разсеяха част от явната сексуална привлекателност на минипола. Скоро маркучът бе заменил до голяма степен чорапи и колани.

Андре Куреж

Към 1960 г. повече от половината от населението на света е на възраст под 25 години, но отне известно време, преди висшата мода в Париж да признае появата на младежки стил. В началото на 60-те години обаче дори обучени за мода дизайнери, като Пиер Карден и Андре Куреж, започват да проектират младежки стилове.

Когато Courrèges представя колекцията си през есента на 1964 г., това се отразява драстично на модата, както „Новият поглед“ на Christian Dior през 1947 г. Колекцията на Courrèges от 1964 г. включва ярки, модерни дизайни, които са футуристични и наелектризиращи. В допълнение към внимателно изваяните туники и панталони, изработени от тежък вълнен креп, Куреж създава своята версия на минипола. Той сдвои по-късите си поли с бели или цветни кожени ботуши с теле, които добавиха уверен нюх към ансамбъла. Този външен вид се превърна в едно от най-важните модни разработки на десетилетието и беше широко копиран. Десетки други дизайнери приеха концепцията за минипола и се стремяха да адаптират външния вид за клиенти от различни възрасти.

Докато миниполата не винаги допълваше всяка фигура, почти всяка западна жена в крайна сметка изпробва някаква версия на стила през 60-те години. Младите жени бяха първите, които го приеха, въпреки съпротивата на родителите и училищните администратори. Миниполата се превърна в символ на сексуалната революция, тъй като едновременното изобретение на противозачатъчните хапчета освободи жените от призрака на непланираната бременност.

Докато през началото на двадесети век късите подгъвчета са били свързани с проститутки и театрални изпълнители, през 60-те години късите подгъвчета са били приети и от „почтени“ жени. Мини полата беше синоним на стил Mod. Към 1969 г. миниполата еволюира в „микро-мини“. Тъй като Mods отстъпват място на хипитата, субкултурните стилове все повече подчертават дългите, романтични поли. До 1970 г. модната индустрия лансира поли „midi“ и „maxi“, които доминират през следващото десетилетие.

В началото на 80-те години минипола се завръща, свързано отново със силата на музиката и възхода на MTV. Музикалните видеоклипове популяризираха силно заредени, чувствени образи на изпълнителки, облечени в оскъдно облекло. Изпълнителите на рап и хип-хоп популяризират музиката си, използвайки мини-облечени жени в своите видеоклипове. Миниполата, отпусната за първи път от Мери Куант и Андре Куреж, идва и си отива на всеки няколко сезона по модните писти, но се превръща в опора на популярната култура.

библиография

Бонд, Дейвид. Ръководството на Гинес Суперлативи: Мода на 20-ти век. Middlesex: Guiness Superlatives Limited, 1981.

Буксбаум, Герда, изд. Икони на модата: 20-ти век. Мюнхен, Лондон и Ню Йорк: Престел, 1999.

Юинг, Елизабет. История на модата на 20-ти век. 3-то изд. Lanham: Barnes and Noble Books, 1992.

Глин, Прудънс. Кожа до кожа: Еротика в роклята. Ню Йорк: Oxford University Press, 1982.

Ленерт, Гертруд. История на модата през 20-ти век. Кьолн: Köneman, 2000.

Лобентал, Джо. Радикални парцали: Модите на шейсетте. Ню Йорк: Abbeville Press Publishers, 1990.