А, майко Русия, каквито и да са грешките ти, хлябът ти е слава.

облечен

Според всеки стандарт руският хляб превъзхожда: Той е в изобилие, разнообразен и евтин (някои служители казват, че е твърде евтин).

И е прясно.

Това последно качество позволява на Русия, страна с прословуто лошо качество на стоките, да съперничи на Франция, тази гастрономическа сложност, в превъзходството на ежедневния си хляб.

Свежестта е от съществено значение за хляба, но тъй като може да е в недостиг от големите търговци на хляб, където живеете, нека прегледаме темата:

Свежестта на хляба е аромат на благосъстояние, показващ, че оживените процеси на прибиране на реколтата и огнището са доведени до съвършено съвършенство от човешки гений. Той призовава в съвременните хора мътни спомени от най-далечното минало, когато неговият фрагмент за пръв път се разнесе през клановата пещера, носейки новото послание, че може би това е причината да се надяваме на по-добри неща.

Ето защо дори и днес пресният хляб е по-важен, отколкото си мислите.

Влезте в някой от многото магазини за хляб в Русия и ще видите неумолимо търсене на свежест, тъй като подозрителните купувачи се опитват да намерят най-меките, най-топлите и най-младите екземпляри измежду стотиците, плъзгащи се без обвивки към тях по наклонени тави. Внимателното официално лице им помага, като осигурява лъжици с тъпа чаша, така че купувачите да могат правилно да тестват кората за еластичност. това може да е единственото официално санкционирано непрекъснато търсене на истината, откриваемо в Съветския съюз.

До 300 различни вида хляб, кифлички и кифлички са теоретично достъпни всеки ден от щатските магазини за хлеб (хляб).

Има толкова силен черен хляб, че руснаците го изяждат за отрезвяване след чаша водка. Има бял хляб, сладък като сладкиш, кифлички, по-леки от Паркър Хаус и здрави, подхранващи хлябове от бял цвят, които затъмняват Pepperidge Farm.

Примамващи окото в почти всеки магазин за хлеб са: рижиски ръж, квадратни кафяви питки с мак; орловски, кафяв хляб с остър земен аромат; stolichni batoni или "парижки хляб", както е известен сега; и булочки домошни умалителни питки, специално за домашна употреба.

Към тях се присъединяват кръгли украински хлябове; Лаваш, дъвчащият, плосък кръгъл грузински хляб, чиято свежест отслабва за един ден; ватруски, леки ролки с големината на датчанин, с ябълково желе или сладки извара в центъра, бриоши, достатъчно деликатни, за да изскочат небцето, и московска, градският стандарт в бели и кафяви версии, в различни размери и форми от питка до руло.

Както и в САЩ, също има много видове диетичен хляб, питки с малко или никаква захар или сол или със специални съставки. Стандартният диетичен хляб се нарича просто doktorski и струва 10 копейки (15 цента) за 200 грама.

По политически, психологически и идеологически причини цената на хляба се поддържа непроменена от държавната икономика в продължение на няколко десетилетия. Хлябът с тегло 1 килограм (2,2 паунда) може да струва между 18 и 25 копейки или 27 до 37 цента. Рулцата струват малко повече, около 15 цента за 200 грама.

Съветската пропаганда направи голяма част от западната инфлация, която изпрати цените на хляба безкрайно нагоре, и поддържането на ниски цени на хляба и другите основни основни нива дава много дивиденти в икономика, затруднена от потребителски недостиг от всякакъв вид.

„Руснаците обичат хляба и се отнасят към него като към нещо, близко до свещеното“, отбеляза Валери Н. Гореликов, директор на московска фабрика за хляб № 5, по време на интервю и обиколка на пекарната му.

Малко чудно. И при царе, и при комунисти Русия има страшна история на глад, резултат от война, катастрофални посеви, лошо управление и понякога при Сталин, преднамерена политика. Силен недостиг, водещ до глад, не се отчита надеждно от годините непосредствено след Втората световна война и сега твърдо изглежда нещо от нещастното минало. Всъщност Кремъл през последните години похарчи милиарди долари оскъдна твърда валута, купувайки американско зърно, за да осигури адекватни доставки както за гражданите, така и за запасите в години на лоша реколта.

Когато САЩ започнаха мащабна индустриализация, организаторите на партията стигнаха до заключението, че такъв отнемащ време труд като домашно изпичане на хляб ще отнеме жените ненужно от работната сила. Така производството на хляб стана част от функцията на държавата.

Москва разполага с 15 големи фабрики с дневен капацитет над 300 тона на брой и 10 по-малки фабрики с максимум от 50 до 80 тона дневно. Безличните хлябове са прибрани в дървени стелажи и транспортирани из града със сини камиони, които до официалните лимузини и празни самосвали изглеждат винаги присъстващи.

Ако всички фабрики работят докрай, ще има достатъчно хляб и кифлички, за да осигурят около 1 1/2 паунда дневно за всеки от 7 милиона жители на столицата. Но фабрика № 5 на Москос обикновено произвежда само половината от дневния си капацитет, или 150 тона. Гореликов казва, че това е така, защото московчаните ядат по-малко хляб всяка година и диетата им е по-разнообразна от всякога.

Що се отнася до свежестта, самият Gorelikoff предпочита плътно обвързани обвивки за хляб в западен стил, защото хлябът ще остане по-дълго свеж и ще облекчи проблемите му с доставката. Но лошо проектираните машини за опаковане и недостигът на опаковъчни материали изключват това. Сега само един вид хляб е опакован във восъчна хартия, вид препечен хляб и сандвич бял хляб. Темата за опакования хляб е противоречива, казва той.

„Някои хора смятат, че увитият хляб губи вкуса си и няма да го купи“. Същото важи и за консервантите, казва той, като традиционно мислещите домакини вярват, че консервантите влошават свежестта.

Но, казва Гореликов, увитият, натоварен с консерванти хляб изглежда е сигурен, че ще бъде широко разпространен в Москва след около десетилетие, защото това ще означава по-ниски производствени разходи.

Самият факт, че хлябът е толкова евтин, е довел до злоупотреби, според "Правда", вестник на комунистическата партия. В статия от миналата година психолог П. Елчанинов пише, че много московчани разточително хранят хляба на гълъбите или дори го изхвърлят, без изобщо да му намерят никаква полза. От 102 домакини, с които той е интервюирал, пише той, само 11 заявяват, че консумират целия закупен хляб.

"Страната не се различава от града", добави той. И много селски семейства купуват хляб само за да го хранят на своите прасета и пилета. "Причините са, че днешната колхозна жена може да купи с час заплата количество хляб, което би й отнело 5 до 8 часа, за да се изпече навремето, преди да има пекарни в селото."

Той добави: "Цената на хляба остава фиксирана от десетилетия, докато средните доходи са се утроили през последните години. Хлябът се продава под себестойността, само за една седма до една четвърт от цената, начислена в капиталистическите страни." Той предположи, че това не е непременно причина за радост. Властите трябва да помислят сериозно за намаляване на теглото на хлябовете, заяви той.

С други думи, хлябът на един човек е проблем на другия. Това важи за обществото, под една или друга форма, още от появата на първия хляб от жегата. ЗАГЛЕД: Илюстрация, без надпис, Илюстрация от Trina Schart Hyman от „The Bread Book“ от Carolyn Meyer, Harcourt Brace Jovanovich, Inc .; Картина, без надпис