земя

Страна на изгряващото слънце

Япония може да бъде олицетворена от шума на нейната столица, но има две страни в тази огромна и разнообразна държава. От забързан до субтропичен ступор, Грейм Грийн изследва Токио, преди да забави темпото в Окинава.

Главният готвач Мазакусу Ишибаши вдига цепец. "Мида?" - пита той, като пуска един върху дървена дъска. Страните на мидата се свиват, все още живи. Преди да имам време да отговоря, Ишибаши го нарязва чисто на две и с помощта на пръчици внимателно поставя парчетата в чинията ми. Трудно е да станеш по-свеж от това.

Този малък суши ресторант в Токио, Sushi Ichi, е труден за намиране, скрит на неблагоприятна странична улица в оживения търговски квартал Ginza. Вътре изглежда точно както си представяте японски суши ресторант, с Ишибаши и неговия асистент, както с обръснати глави, така и с черни кимона, сръчно използвайки дълги остри ножове, за да нарязва и сервира най-висококачествената риба от известните местни рибни пазари Tsukiji. „Сушито е душа от Токио“, казва ми Ишибаши, докато сервира подписа си с мазна риба тон, след това морски таралеж, морски костур и камбала суши, прясно валцувани със здравословни дози уасаби, придружени от малка кана хрупкаво саке. След това, когато си тръгвам, Ишибаши и сервитьорката ме следват на улицата, почитайки се с уважение, много японски жест и знак, че - както става ясно от храната - те се интересуват от това, което правят.

Цялото нещо се чувства като класическо японско изживяване. Но дефинирането на „класическа Япония“ е трудно, когато столицата и страната имат толкова много различни страни и изненади. Прекарвам една седмица в Токио, често в сянката на блестящи небостъргачи, изследвайки традиционните японски градини и спокойните територии на Императорския дворец, тогава светлия неон на „Електрическия град“ (Акихабара). Наблюдавам традиционни сватби в светилището Мейджи в успокоен парк Йойоги, след което увеличавам лифт на 450 метра до върха на новото Skytree, една от най-високите структури в света. Една сутрин заемам мястото си с местните хора за някакъв традиционен театър Кабуки, цветно, отличително, често причудливо сценично шоу с големи драматични жестове и зловеща музика, след това следобед ме забавлява Асимо, висок четири фута говорещ робот, който тича, танцува и рита футбол през залите на музея Мирайкан. Всичко това, лесно можете да кажете, е „класическа“ Япония.

Успявам (като резервирам месец напред) да взема маса в най-модерния Нарисава, готвач YoshihiroNarisawa’saclaimed ресторант. Храната е пълна с моменти на Blumenthal-esque, включително салата, която прилича на квадрат земя, повдигнат от горското дъно с годна за консумация трева и почва, подсладена кора, листа и кухи ствол на дърво с кедър и дъб, напоени с пръст вода. Щастливите вечерящи щракат новите чинии с храна на смартфоните си: стрида с пари от черешов цвят или хляб от билки, изпечен прясно в каменна тенджера на вашата маса. Невъзможно е да познаете какъв вкус ще има всеки курс, но винаги е приятна изненада.

Хотелите в града пораждат същото разнообразие: традиционни или модерни, велики гиганти или малки и лични. Прекарвам време в процъфтяващия бизнес и развлекателен квартал Maranouchi, първо в хотел Palace Palace Tokyo, най-новото петзвездно откриване в Токио, до Императорския дворец, след това в по-интимния, като бутик Four Seasons Tokyo, близо до гара Токио. Разглеждам и Ritz-Carlton Tokyo в горната част на 53-етажната кула Midtown в Роппонги, най-високата сграда в Токио. Сушито в японския ресторант на звездата на Мишлен, Хинокидзака, обслужван от бъбриви сервитьорки в кимоно, ме кара да се преместя в Токио.

Освен тези модерни места, аз отсядам и в по-традиционния хотел Chinzanso в парк Edogawa, свят далеч от небостъргачите и градската суета. В градинска стая с подови настилки от татами и хартиени стени две жени в кимоно ме водят през традиционна японска чайна церемония, като всеки елемент е внимателен и грациозен при доставката. „Чаени церемонии се провеждаха между най-високите нива на самураите“, обяснява домакинът ми Харуе Камия, след като изпихме горчивия зелен чай.

Летя от Токио до Окинава в Южна Япония. Пейзажът не може да бъде по-различен, докато шофирам по крайбрежието, със зелени, тихоокеански островни хълмове и всеки ъгъл, носещ нов участък от бял пясък. След ярките светлини и бързото темпо на Токио, тук на острова всичко се забавя. Субтропичните острови в региона някога са били независимо царство Рюкю и има гордо различна култура от континента. „Начинът на живот е по-спокоен“, казва Шоджи Уеда, водач от Окинава. „Добре е нещата да изостават от графика. Известно е като „времето в Окинава.“ И има по-малко стрес. "

Окинава все още е може би най-известна като мястото на 81-дневната битка за Окинава от Втората световна война. Посещавам Мемориала на мира на южното крайбрежие, който си спомня японския, американския и британския живот, които бяха изгубени. САЩ са окупирали островите след войната до 1972 г. и много американски бази остават и днес. Навсякъде има табели на американската култура, от ресторанти за бързо хранене до хавайски ризи. Островите също са мястото, където е възникнало бойното изкуство карате.

Съвсем наскоро здравословната храна в региона Окинава поставя островите на картата. В Ritz-Carlton Okinawa, горе на северния бряг, с изглед към залива Наго, аз седя на гишето и гледам как готвачът на тепаняки Юджи Такакура прелиства и цвърчи храна на скарата, включително хляб, водорасли и местни зеленчуци, като сладък картоф и гоя (горчив зелен зеленчук). „Храната в Окинава е много здравословна“, казва ми Юджи. „Ядем повече свинско в Окинава, отколкото говеждо на континента. Свинското месо от Окинава е ниско съдържание на холестерол. Ядем много зеленчуци. Хората от Окинава живеят, за да станат по-възрастни, може би до 90 или 100, може би заради свинското и зеленчуците. " Учени от цял ​​свят продължават да изучават диетата на Окинава, която включва много риба, тофу и местни плодове и зеленчуци, за да научи как да постигне дълъг живот, като островитяните. Една жена от Окинава почина само няколко дни, срамувайки се да навърши 115 години. Островите също имат ниски нива на сърдечни заболявания, инсулт, диабет и рак.

Разглеждам китовите акули, манта лъчите, делфините и тропическите риби в аквариума Окинава Чурауми и посещавам замъка Шури, правителствения щаб по време на ерата Рюкю, докато се връщам обратно през острова до Хиакуна Гаран, елегантен хотел от бял варовик, който отворен едва миналата година. При отлив вълните покриват скалите и стигат до стените на хотела - балконът ми не би могъл да бъде по-„морски“, без всъщност да е в морето.

Вечер сервитьорката Сейко дава подробно въведение към всеки от деветте курса на вечерята, което е полезно, тъй като има съставки, които не съм срещал досега, включително местни водорасли и морско грозде. Всяко малко ястие или елемент е представено изкусно и внимателно, много японски и има чести изненади, като тофу на Рюкюн, отлежало с голям удар от местни авамори (оризово уиски), и торта със скариди и водорасли в богат фъстъчен тофу.

Всеки от островите Яеяма има свое собствено усещане и уникални възможности. Прелитам до Ишигаки и прекарвам сутрин, гмуркайки се в нежните, почти безводни води от залива Кабира, плувайки сред риби клоун и други ярко оцветени риби. На Iriomote изкачвам хълмове, покрити с дъждовни гори до върха на водопада Пинайсара, най-високият в региона, след което хващам ферибот до малкия, спокоен остров Такетоми, отседнал в наскоро отворения курорт Хошиноя Окинава. Вилите са базирани на местни дървени къщи с традиционни татами, плъзгащи се врати и футони, но също така разполагат с много съвременни удобства: WiFi, докинг станция за iPod и самостоятелна вана.

Прекарвам невероятно релаксиращ следобед, като се придвижвам с колело около малкия остров, минавайки покрай зелени полета, където пасат крави, спирайки да шнорхелирам край бели пясъчни плажове. Вечерята в хотела включва готвене във френски стил, за първи път използвам нож и вилица, а не пръчици, откакто пристигнах в Япония. Но съставките са предимно местни, със сочни скариди Такетоми и вкусна доматена супа гаспачо с босилек, прясно от градината на хотела.

След подобно впечатляваща закуска от палачинки от тофу, поширани яйца, скумрия и местни зеленчуци, се придвижвам нежно из селото с каруца, теглена от водна биволска сила. Селото е спокойно, с тесни улички, облицовани с варовикови стени, украсени с цветни цветя. Докато се разхождаме, шофьорът взима местен триструнен инструмент, като банджо, и пее народна песен на острова. Излизам близо до кафене и опитвам местния сладолед: купчина ледени стърготини, поръсени с местна кафява захар. В долната част на купата има слой боб, Япония сервира изненади до самия край. Това не е най-доброто нещо, което съм вкусил в страната, но тогава имаше много силна конкуренция.

„Учените по целия свят продължават да изучават диетата на Окинава, която включва много риба, тофу и местни плодове и зеленчуци, за да разбере как да постигнете дълъг живот, като островитяните. Една жена от Окинава почина само няколко дни, срамувайки се да навърши 115 години. "