Много модни редактори се хващат за продължаване на стереотипа ... и често самите те имат хранителни разстройства, казва Клементс. Снимка: Леон Нийл/AFP/Гети

бивш

Много модни редактори се хващат за продължаване на стереотипа ... и често самите те имат хранителни разстройства, казва Клементс. Снимка: Леон Нийл/AFP/Гети

Един от най-противоречивите аспекти на модните списания и модната индустрия са моделите. По-точно колко млади са и колко слаби са. Това е тема, която продължава да създава безкраен дебат в пресата и в общността. Като редактор на австралийския Vogue, моето мнение постоянно се търсеше по тези въпроси и изображенията, които създавахме в списанието, бяха внимателно разглеждани. Това е несигурна тема и има много неприятни истини под повърхността, които не се обсъждат или признават публично.

Когато за пръв път започнах да се занимавам с модели в края на 80-те години, ние обикновено рисувахме от група местни момичета, които бяха естествено върбови и слаби, с блестяща кожа, лъскава коса и много енергия. Ядоха обяд, пестеливо със сигурност, но ядоха. Те не бяха кожа и кости. Не мисля, че някой вярва, че модел може да яде всичко, което пожелае, да не се упражнява и въпреки това да остане безупречен размер 8 (освен когато са много малки), така че какъвто и режим да спазват тези момичета, той ги поддържа здрави.

Но започнах да разпознавам признаците, че други модели използват различни методи, за да останат стройни. Обличах модел от САЩ на снимка за красота и забелязах белези и струпеи по коленете й. Когато я попитах за тях, тя каза небрежно: "О, да. Тъй като винаги съм толкова гладна, припадам много." Тя смяташе, че е нормално да отпада всеки ден, понякога повече от веднъж.

На поредната снимка разговарях с един от най-добрите австралийски модели по време на обяд. Току-що се беше преместила в Париж и споделяше малък апартамент с друг модел. Попитах я как се получава това. "Всъщност получавам много време от себе си", каза тя, като взе салатата си. „Моят съквартирант е„ подходящ модел “, така че тя е в болница на капково влагане много пъти.“ Подходящ модел е този, който се използва в топ дизайнерските ателиета или работни помещения и е тялото, около което са проектирани дрехите. Това, че идеалната форма на тялото, използвана като отправна точка за колекция, трябва да бъде жена на ръба на хоспитализацията от глад, е плашещо.

Колкото по-дълго работех с модели, толкова повече лишаването от храна става очевидно. Цигарите и диетичната кока били хранителни продукти. Понякога бихте могли да видите признаците на анорексия, при които едно момиче развива леко размиване на лицето и ръцете си, докато тялото й се бори да остане на топло. Никога през цялата си кариера не съм чувал модел да казва „горещо ми е“, дори ако сте я увили с козина и сте я поставили насред пустинята.

Обществото е разбираемо загрижено за проблемите, свързани с образа на тялото и хранителните разстройства, както и опасните и нереалистични съобщения, изпращани до млади жени чрез модни списания. Що се отнася до това кой трябва да бъде обвинен за изобразяването на прекалено тънки модели, редакторите на списания са в пряка линия на огън, но това е по-сложно от това. Моделът "годен" започва модния процес: дизайнерски тоалети се създават около жив вътрешен скелет. Малко дизайнери имат модел с извита или дребна форма. След това тези колекции се изпращат на пистата, носени от високи, тънки модели, защото това е начинът, по който дизайнерът иска да види дрехите да падат. Ще участват и кастинг режисьори и стилисти, които имат визия за типа жена, която те планират да носят тези дрехи. По някаква причудлива причина изглежда, че предпочитат тя да е млада, крехка, висока 6 фута и изградена като момче в предпубертетно време.

„Бях ужасен да чуя какво прикрива индустрията“ ... Кирсти Клементс, бивш редактор на Vogue Australia. Снимка: Anthony Reginato/Newspix/Rex

Твърде опростено е да се обвиняват мъже женоненавистници, въпреки че в някои случаи вярвам, че критиката е заслужена. Има няколко мъжки модни дизайнери, които бих искал лично да удуша. Но има много женски модни редактори, които поддържат стереотипа, жени, които често имат собствено тежко хранително разстройство. Те са толкова уловени в шума как блестящи дрехи изглеждат на размер 4, че не могат да видят присъщата опасност в съобщението. Не може да се отрече, че визуално дрехите падат по-добре на по-тънка рамка, но има тънък, а след това има страшен кльощав.

Въпреки протестите на жени, които признават опасността да представят някой тип тяло като „перфектен“, ситуацията не се подобрява. Ако погледнете назад в опияняващите дни на супермоделите в края на 80-те и началото на 90-те, красавици като Синди Крауфорд, Ева Херцигова и Клаудия Шифър изглеждат положително извити в сравнение с днешните силфи. Имаше период през последните три години, когато някои от момичетата на пистите бяха толкова млади и слаби, а обувките, които моделираха толкова високо, всъщност изглеждаха варварски. Бих гледал готовите за носене представления на ръба на седалката си, притеснен и разтревожен. Не ми е удобно да ставам свидетел на тийнейджърски откази почти на мястото на колапса

Синди Крауфорд през 1999 г.… извита в сравнение с днешните силфи. Снимка: Греъм Уитби-Буут/Sportsphoto Ltd.

След представленията колекцията се предоставя на пресата, която да използва за своите издънки. Това са пробите, с които всички работим и очевидно са с размерите на модела, който ги е носил на пистата. По този начин стилистът трябва да хвърли модел, който да се побере в тези малки размери. И те са станали по-малки от началото на 90-те. Имали сме модни рокли, пристигащи от Европа, които са толкова малки, че приличат на дрехи за кръщене. Няма налични по-големи мостри и дизайнерът вероятно няма интерес да вижда дрехите им на по-големи жени. Много етикети на висшата мода са ужасени от идеята да произведат размер 14 и със сигурност не биха искали да го виждат на страниците на глосите.

Като редактор на Vogue бях на мнение, че не е задължително да включваме модели с размер 14 плюс във всеки брой. Това е модно списание; показваме дрехите. Вярвам, че интелигентният читател разбира, че е избран модел, защото тя носи дрехите си добре. Някои модни костюми отговарят на по-извито момиче, други не. Не виждам проблем с представянето на здравословен, тонизиран австралийски размер 10 [UK 8-10]. Но тъй като размерите на пробите от шоутата на ПИК стават по-малки, 10 вече не е опция и момичетата спазват драстично диетата, за да останат в играта.

Това е върховният порочен кръг. Модел, който качва няколко килограма, не може да влезе в проба на кастинг и получава забележка от агенцията си. Тя започва да диетира, отслабва и е похвалена от всички за това колко добре изглежда. Но вместо да остане на това тегло и да се опитва да го поддържа чрез разумна диета и упражнения, тя смята, че загубата на повече ще я направи още по-желана. И никой не й казва да спре.

Момичетата, които не могат да диетират гърдите си, ще имат хирургични намаления. След това те влизат в опасни модели на поведение, които индустрията - шокиращо - започва да приема като равностойни на курса. Имахме термин за тази спирала в офиса. Когато модел, който получаваше добра работа в Австралия, се гладува с два размера, за да бъде хвърлен в чуждестранните шоута - първата стъпка към международна кариера - в офиса щяхме да кажем, че тя ще стане „слаба в Париж“. Това съмнително постижение обикновено беше придружено от промени в настроението, екстремна умора, преяждане и понякога пристъпи на самонараняване. Всичко в стремежа да се впише в извадка на Balenciaga.

Не всеки модел има хранително разстройство, но бих предположил, че всеки модел не се храни толкова, колкото би искала. През 1995 г. хвърлих прекрасен руски модел за студийни снимки в Париж и забелязах, че до средата на следобеда тя не е яла нищо (винаги сме се грижили). Енергията й избледняваше, затова предложих да спрем, за да може тя да закуси. Тя поклати глава и отговори: "Не, не. Моята работа е да не ям." Това беше едно от единствените изречения, които тя знаеше да каже на английски.

Няколко години по-късно резервирахме друго руско момиче, което също гладуваше, на пътуване до Маракеш. Когато екипът излизаше на вечеря през нощта, тя не поръчваше нищо, но тогава гладът щеше да я победи и тя щеше да взема малки парченца храна от чуждите чинии. Виждал съм това да се случва в много пътувания. Моделите по някакъв начин рационализират, че ако не са поръчали нищо, тогава наистина не са приели калориите. Те могат да кажат на резерватора си в агенцията, преди да заспят, че са имали само салата. В края на пътуването тя нямаше сили дори да седне; тя едва успя да отвори очи. Всъщност я накарахме да легне до фонтан, за да получи последния изстрел.

През 2004 г., моден сезон, в който се очакваше момичетата да бъдат особено тънки, аз обядвах в Ню Йорк с топ агент, който поверително изрази загрижеността си към мен, тъй като тя не искаше да бъде тази, която да изложи конспирация. "Става много сериозно", каза тя. Тя намали тон и се огледа, за да провери дали някой от близките маси може да чуе. "Най-добрите кастинг режисьори настояват да бъдат по-слаби и по-слаби. Имам четири момичета в болница. И няколко други прибягнаха до ядене на тъкани. Очевидно те се подуват и пълнят стомаха ти."

Бях ужасен да чуя какво прикрива индустрията и се почувствах съучастник. Всички бяхме съучастници. Но според моя опит е практически невъзможно да накарам фотограф или моден редактор - мъже или жени - да признаят последиците от използването на много слаби момичета. Те не искат. За тях всичко е свързано с драматизма на снимката. Те се убеждават, че момичетата са просто генетично благословени или са го постигнали чрез енергични пристъпи на йога и ядене на годжи бери.

Бях на въртележката за багаж с моден редактор, който събираше багажа ни след пътуване и забелязах жена, която стоеше наблизо. Тя беше най-болезнено слабият човек, който някога бях виждал, и сърцето ми излизаше към нея. Посочих я към редактора, който разгледа внимателно горката жена и казах: „Знам, че звучи ужасно, но мисля, че изглежда наистина страхотно“. Индустрията изобилства от това ниво на телесна дисморфия от зрели жени.

В ранните ми години в списанието нямаше минимална възрастова граница за модели и имаше случаи, когато се използваха момичета на възраст под 16 години. Под моята редакция модният офис намери нов любим модел - Кейти Браатвед, 15-годишна от Нова Зеландия. Имахме я по договор: идеята беше, че Vogue копае и защитава момичетата в началото на кариерата им. Но през април 2007 г. пуснах корица на Кейти, облечена в рокля на Алекс Пери, стояща в къщичка на дърво, и получих бурен протест от читатели и медии, обвиняващи ни в сексуализация на деца. Кулски обсъдих въпроса, твърдейки, че снимките са предназначени да бъдат невинни и очарователни, но в крайна сметка трябваше да се съглася от сърце с читателите. Чувствах се глупаво дори да се опитвам да го оправдая. Веднага подбудих политика, че няма да използваме модели под 16-годишна възраст. Международно Vogue оттогава стартира проект, наречен Health Initiative, по инициатива на главния редактор на Vogue в САЩ, Анна Уинтур, който забранява използването на модели под 16 години и обещава, че няма да използват модели, за които знаят, че страдат от хранителни разстройства. Първата част можете да контролирате. Второто е неприлични глупости, защото освен ако не следите диетата им 24/7, просто не можете да сте сигурни.

„Уважението, което тя повелява от хората, е изумително да се наблюдава“ ... Анна Уинтур. Снимка: Astrid Stawiarz/Getty Images

През тези години нямах отношения с Уинтур и в малкото случаи, когато бяхме представени, усещането й за фридерия беше осезаемо. Почитанието, което тя повелява от хората, е изумително да се наблюдава. Изглежда, че съществува някакъв вид психологическо състояние, което кара на пръв поглед здрави и успешни възрастни да се проснат в нейно присъствие. Това не е просто уважение - това е нещо друго. Хората всъщност искат да се страхуват безсмислено от нея, така че тя се задължава. След като ме срещнаха, хората често казваха: „Ти си толкова мила и нормална“ - често си мисля с оттенък на разочарование, като ми се искаше да съм била малко като Уинтур. Никога не можех да спечеля. Или се очакваше да бъда ужасяващ или снобски. И аз също не се считам.

Да си редактор на Vogue е несигурно. Това е работа, която всеки в бранша желае, и повечето хора са убедени, че биха могли да се справят по-добре. Бях по-твърд към себе си, отколкото някой би направил, ако допусна грешка, а когато сте редактор на Vogue, вашите пропуски са много публични. Традиционното издателство е под огромен натиск, с намаляващи приходи и читателска аудитория и се взимат решения за радикално намаляване на разходите и правене на всичко, за да угоди на рекламодателя. За мен това е опасно. Все още вярвам в магията.