Снимка: предоставена, IMAXTree

минипола

Модата често се разглежда като черешката на тортата, украса на нашия съществуващ живот, но модата е много повече от украса. Модата отразява и информира културата на нашето общество. Това са нашите стремежи, нашето съответствие, нашата индивидуалност, нашата политика и много повече.

Нищо не демонстрира огледалното отражение на обществото чрез модата повече от мини полата. Еволюцията на минипола е приказка за икономии след войната, сексуално освобождение и младежки бунт.

Въпреки че имаше намеци за минипола през 5400-4700 г. пр. Н. Е., По съвременна мода, мини полата за първи път оживява по улиците на Лондон с Dame Mary Quant (въпреки че това се обсъжда, тъй като парижкият дизайнер Андре Куреж разработва своя футуристичен шорт поли в същото време).

Мери е проектирала дрехи за млади жени от онова време, твърдейки, че миниполата е за функционалност, нещо, в което можете да се придвижите. Това също беше духов на времето. „Мини полата беше начин на бунт“, каза Мери.

Мери Куант през 1965 г., Снимка: Гети

Но за да разберем истински защо мини полата беше толкова бунтарска и освобождаваща в своето време, трябва да погледнем извън модата, за да открием какво младежта от 60-те намира за толкова ограничаващо. Така че позволете ми да прегледам накратко социално-политическия пейзаж от епохата преди мини и как това е свързано с модата и развитието на любимия на всички през лятото, мини полата.

1939-1945

1940, Снимка: Гети

Втората световна война е причинила недостиг на всичко - от желязо до найлон. Правителството наложи ограничения върху производството и покупките на дрехи. Мъжете вече не можеха да имат двубортни костюми, единственият наличен ластик беше за дамско бельо и подгъви на пола, вдигнати до дължината на коляното, за да използват по-малко плат.

Жените също влизаха в работната сила, докато мъжете отсъстваха; това изискваше дрехите да бъдат по-практични. Модата на жените беше проста, женствена и утилитарна.

1945-47

Следвоенният дълг и следвоенната инфлация бяха много в съзнанието на хората, това направи следвоенната мода доста скромна.

1947-49

Рокля на Dior през 1947 г., Снимка: Гети

Ограничението на облеклото сложи край на възраждането на Висшата мода след започване на строгите войни. Когато парижките модни къщи отвориха отново, видяхме раждането на прочутия ‘New Look’ на Christian Dior през февруари 1947 г. Полата висеше точно под прасеца и беше монтирана на талията. ‘New Look’ отхвърли мъжкия поглед на военното време и ни донесе мека, течаща женственост.

Рано - средата на 50-те години

Икономическият подем води до масово консуматорство. След като мъжете на войната се завръщат и се връщат на работа, много жени се връщат в дома, за да имат деца, което води до това, което сега наричаме „бебешки бум“. Икономиката процъфтяваше и бяха разработени нови маркетингови стратегии от модната индустрия, за да останат такива.

Те бяха насочени специално към жени, известни още като отегчените домакини, които пазаруваха. С тези нови маркетингови стратегии на жените се казваше как да се обличат, да впечатлят мъжа си или как да си го направят. Животът без съпруг през 50-те беше страшен, бяхте изхвърлени от обществото и марковият маркетинг ви подсказва как да избегнете това.

Това също доведе до ограничено разнообразие в модата, тъй като жените се страхуваха да разбият калъпа. Комбинацията от по-евтини синтетични тъкани, които се разработват, желанието за по-пищен начин на живот след строгите строгости и социално приведеното съответствие водят до модата от 50-те години, която всички познаваме - прекалено тъкани в големи подпухнали поли, женствени форми в ярки и смели цветове и повечето на всякаква еднородност.

Късни 50-те - Младежки бунт

От всички рестриктивни общества излиза бунтът. Жените бяха уморени да се съобразяват в новия си живот, а младежите, които предимно бяха живели живота си в следвоенна безопасност и изобилие, не можеха да разберат строгите морални нагласи на родителите си. Започваме да виждаме нови стилове, излизащи под формата на буталки на педалите, кожени якета и бунтарския стил на смазката.

60-те години - Сексуална революция

Туиги с минипола във Франция, 1966 г., Снимка: Гети

Времето на социално безпокойство е първостепенно за формирането на нови идеали. „The Feminine Mystique“ от Бети Фридън излиза през 1963 г., обсъждайки многото опасения на ограничителния живот на жените, заедно с издаването на „Сексът и самотното момиче“ на Хелън Гърли Браун през 1962 г. Феминистката литература постави началото на феминисткото движение „Втора вълна“.

Това заедно с развитието на фармакологията, довело до първото орално противозачатъчно средство „Хапчето“, откри нови свободи, никога не изпитвани от жените. Това ново тържество на женската независимост и сексуално освобождение беше изразено чрез облеклото им.

Вече нямаше да бъдат ограничавани жените с корсети и тежести с тромави поли, подобни на рокли. Новата мода беше широка в талията, подвижна, индивидуална и секси. Представяме ви ерата на минипола.

„Беше във въздуха - мини полата беше начин на бунт. Това означаваше чувственост и секс. Носенето на такъв беше сигурен начин да разстроите родителите си “, забеляза Лоран Кота, историк на модата. Мини полата беше реакция на военновременното време, на фармацевтичното развитие, отговор на автори и академици и вик от младежки бунт.

Сексуалната революция нямаше да се случи, ако не беше съответствието на потребителския пазар от 50-те години като отговор на строгите икономии, родени от военното време.

Да, Мери може да го е представила на масите, но светът го е поискал. Модата е не само реакция към себе си, търсене на следващия нов сезон стил, но и неизбежна реакция към Zeitgeist.

Мисля, че Мери Куант го е казала най-добре сама. „Модата не е несериозна. Това е част от това да си жив днес. "