америка

През 1850 г. малка кутия царевица струва около 0,50 долара в източната част на САЩ. По това време много американци от работническата класа печелеха под $ 1,00 на седмица.

Как другата половина яде: История на храненията на работническата класа в началото на века, книга от 2014 г. на Катрин Леонард Търнър, ни дава всякакви факти като този. Търнър събира записи на тесни градски кухни, селски зеленчукови градини и оживени местни деликатеси, за да изгради книга, организирана около теми като индустрия, градове и пол. Тя ще запълни важни пропуски за учените в областта на храните и социалната история, но нейната кръпка структура има тенденция да ни дава твърде много факти и твърде малко истории. Опитвайки се да каталогизира разнообразната работническа класа през края на века, Търнър има тенденция да не отговаря на ярката специфичност, необходима за оживяването на историческа книга.

Книгата на Търнър е озаглавена „История на работническите ястия“, която предполага две неща. Първо, че храненията могат да бъдат категоризирани по социално-икономическа класа. И второ, че има такова нещо като работническата класа. Първата точка е в основата на цялата книга на Търнър, макар че тя може да бъде малко по-агресивна в доказването си. Втората точка разширява, но също така счупва книгата.

Поради първото си предположение, Търнър успява да прочете цяла социална история за възхода на хлебния хляб. През 1910 г. има два пъти повече пекарни на американец, отколкото през 1880 г. Както показва Търнър, това се случва в широк кръг култури и региони, тъй като движещ фактор е простата икономика. Печенето у дома изисква време за приготвяне на съставките, място за голяма фурна и пари за купуване на едро. Градските работници често не са имали нищо от тези неща и тъй като пекарните стават все по-популярни, закупеният в магазина хляб поевтинява. Хлябът беше практичен - можете да го сервирате с всяко хранене и да го вземете на работа. Това важеше както за строителен работник в Мънси, Индиана, така и за шивашки работник в Ню Йорк. В резултат на това, твърди Търнър, хлебният хляб се е вкоренил в цялата страна - не като функция на имигрантската култура или местната традиция, а като функция на ограничения бюджет и скромните условия на живот.

Търнър е най-добра в моменти като тези, в които ярък пример оставя читателя убеден, че - както тя казва в глава за мелницата и фирмените градове - „Семейните обстоятелства, а не културните различия, оказаха най-голям ефект върху семейните диети“ ( 110). Когато се фокусира върху конкретна храна или географски регион, нейната книга има тенденция да бъде убедителна и приятно подробна.

Търнър е по-малко успешна, когато се опитва да синтезира безбройните си и разнообразни източници, както прави, когато описва закуската на работническата класа във въведението:

Кафето или чаят и кифлата се считат за достатъчни от еврейските имигранти в Ню Йорк. Мелничните ръце в Масачузетс може да имат малко зърна и хляб, останали от предния ден с кафе. Текстилните работници в Пиемонт имали пържени свинско-пшенични бисквити или царевичен хляб с меласа. Самотните мъже в Детройт или Чикаго може да се отбият в кварталния салон за укрепваща чаша ел преди работа (3).

Разнообразието в диетите тук е поразително и интригуващо, но е твърде много, за да се усвои или анализира в списък. Какво причинява толкова силно различни ястия? Различни местни култури, имигрантски традиции, условия на труд? Докато Търнър предлага някои отговори по-късно в книгата - например „бързи хлябове“ като царевичен хляб и бисквити бяха проста и практична алтернатива на хляба с дрожди - детайлът може да дезориентира. Това кара читателя да постави под съмнение второто й ключово предположение, че работническата класа трябва да се третира като съгласувана същност.

В различен вид книга Търнър може да е посветила всяка глава на едно място или дори на едно семейство и да е развивала темите си чрез подраздели вместо цели глави. Възможно е такава книга да е била по-малко ценна за историците, които имат относително малко вторични източници като този. Но би било много по-читаво за останалите от нас и може би по-важното е, че ще бъде по-справедливо за забележителните моменти, които Търнър открива в своите изследвания.

В главата си за храната в градовете Търнър цитира устни истории на имигрантски семейства в Питсбърг. Италианка си спомня домашно изпечен хляб и бране на глухарчета в парка в началото на 1900-те:

Тогава щеше да дойде полицията и да те гони. Не искаха да береш глухарче там. И не знам защо, защото е по-добре да ги извадите от земята. Прибирахме ги вкъщи, миехме ги, продавахме и ядяхме в супа или ги готвехме с олио и чесън. Продадохме ги на ресторанта на Крамер в центъра - и това беше истински класен ресторант по онова време. (87).

Понякога няколко подробности като тези могат да уловят обширна история. Те не ни казват колко консерви царевица могат да се поберат в седмичната заплата или какъв процент от миньорите са наскоро имигранти. Но те ни помагат да си представим, доколкото можем, какво би могло да означава едно работно хранене в началото на века - всичко от страх от полицията, до ирония, че градските глухарчета се сервират в изискан ресторант, до простото наслаждение на цветя, набрани пресни всяка сутрин. Ако имаме късмет, следващата книга на Търнър ще бъде толкова жива, колкото разпръснатите скъпоценни камъни в тази.