Динамика на половете на трансгресивна, доминирана от момчетата храна

бъгове

Прекарах ужасно, опитвайки се да прочета новата книга на Дана Гудиър. Страница след страница се борех с желанието да откъсна поглед, но не можах да разбера какво не е наред. Тя е чудесно ангажирана писателка и първокласен репортер. Храната ли беше? Всичко, което се движи е хроника на това, което тя нарича „екстремен фудизъм” - днешното кулинарно търсене на забраненото, неизследваното, извън менюто и понякога токсичните. Още първата глава, в която се описват яростните гастрономически подвизи на писателя на храната в Лос Анджелис Джонатан Голд, ни кани да се натоварваме върху пениса на бика, свинята матка, „тънките черва, пълни с несмляно краве мляко“ и „трептящите“ пипала на октопод. По-късно в книгата идват пържени смрадлици, тартар от сърна от сърна и суши, направени с „розова коса тарантула, закупена от зоомагазин“.

Нищо от това не ме огладня, това е сигурно, но нямах нищо против да изобразя нещата в чиния. Това, което ме отблъскваше, накрая разбрах, не беше храната, а цялата концепция за хранене, която се появи в книгата. Продължавах да чакам хората, които срещнах във всяка глава, да проявят нещо, което можех да разпозная като апетит; всичко, с което се сблъсках, беше предизвикателно предизвикателство. Къде беше остатъка от живота?

Храненето е дейност, вкоренена практически във всяко измерение на нашия живот - физическо, социално, морално, психологическо, емоционално, интелектуално, икономическо, географско. Почти няма нищо, което да не докосва. Така че ме побърка да бъда потопен в хранителен свят, където храненето главно се върти около удоволствието да се чувствам бунтар. Например фалопиевите тръби от жаби, които Goodyear открива на върха на вид парфе от кокос и манго в китайски магазин за десерти, несъмнено имат смисъл в собствената им традиция. Хранени с група американски търсачи на силни усещания в долината Сан Габриел, те просто изписват упадък. Поне на мен.

Goodyear е много по-отворен. Тя прави тук любезен Колумб, записвайки впечатленията си от особен нов свят, пълен с любители на насекоми готвачи, бойци със сурово мляко, нетърпеливи поклонници на вътрешностите на животни и полусекретни вечери с марихуана. Тайната се оказва важна характеристика на това движение, особено ако тайната се публикува умело онлайн, като подземни ресторанти в скривалища - няма здравни инспектори, няма закони против гъши дроб, няма колебание относно сервирането на случайни съставки, забранени от FDA като потенциално отровен. Гудиър присъства на подземна вечеря, на която готвачът приготвя партида специални папрати, които е получил от друга държава. "Те са отровни, когато се отворят", каза той на Goodyear. „Токсинът се освобождава.“ Тя реши да опита един. В края на краищата, тя разсъждава, „яденето е акт на доверие“.

Още истории

Мартин Еймис излиза с гръм и трясък

Не подчинявайте децата си на Рудолф

Коледа умира трудно

Завръщането на Еди Мърфи

Goodyear проследява движението на приключенската кухня от 50-те години на миналия век и ранните години на пакетирани „специални храни“, категория, която първоначално включваше всичко - от френската горчица до консервираното месо от бенгалски тигър. Продукти като тези бяха далеч извън границите на повечето домашни готвения, но в крайна сметка мнозина попаднаха в американската килера - не тигровото месо, благодарение на Закона за опазване на застрашените видове, но със сигурност внесената горчица, маринованите сърца от артишок, пушеното стриди. Съвсем наскоро видяхме как суровата риба преминава през гастрономическата граница от нестабилна до незабележителна. Според това виждане за американската кулинарна история - нещо като дисертация на Търнър за екстремни хранителни продукти - бъговете и вътрешностите просто представляват следващата граница в голямото търсене на разширяване на менюто на нацията.

Може би, но подозирам, че има по-уместна предистория на този феномен, която се фокусира по-малко върху храната, отколкото върху пола. Мисля за готвачите, месарите, фуражниците и много други оперативни агенти, които се разхождат из книгата на Goodyear: те са момчета. Жените се появяват, но е много по-вероятно да бъдат помощен персонал или гости на вечеря. Extreme foodie-ism ми изглежда като последната версия на компулсивно мъжествен манталитет, който започна да пробива път в писането на храни преди близо век и оттогава се върти в различни медии.

„В кухнята има човек!“ - възкликна статия от 1949 г. в Американският дом, доста добре обобщавайки явлението. Понякога прототипният мъжки готвач с главната роля в тази литература е бил професионален готвач, понякога изискан аматьор, но неизменно се потапя в кухнята, хвърля заедно съставки, никога не поглежда рецепта, не би мечтал да измери нищо и измисли брилянтна храна, която той е измислил на място. В днешно време го виждаме по телевизията като желязен готвач или ресторант, който бълва бълва. В блогосферата той излиза на лов за обяда си, убива го и публикува снимките.

Особено важно е тази мъчителна мъжка фигура, заобиколена от тенджери и тенджери, да се засади здраво извън конвенциите за готвене на домакини. През 50-те години това означаваше, че той презря гювечи, измервания на нива и нахални салати. Днес това е по-голямо предизвикателство: той трябва да премине две от най-прогресивните кулинарни движения на 20-ти век, тъй като те бяха пуснати от жени и посветени на преобразяването на домашната трапеза.

Първо, разбира се, накарахме Джулия Чайлд да насърчи домашните готвачи в огромната си телевизионна аудитория да се насладят на пресни съставки и да отделят време, за да работят с любяща грижа, независимо дали са правили пастет от сандвич или шунка. Нещо повече, цялото й учение беше насочено към поставянето на добра храна в социалния, културния и моралния център на американския живот - истинско радикално послание от началото на 60-те години. След това дойде революцията, вдъхновена от хипита, природозащитници и, най-известното, Алис Уотърс, с надпис „свеж и местен“. Малките ферми започнаха своето възраждане и за първи път от десетилетия стана възможно да опитате вкусни плодове и зеленчуци, без да ги отглеждате сами.

И така, къде това оставя дивия и свободен мъжки готвач? Той трябва да се дистанцира от света на храните, който днес е в по-добра форма, отколкото е бил от десетилетия, да затрупа или поне да отдаде почит на страхотните на вкус съставки и приятните ястия у дома.

Накарайте буболечките и тестисите. Екстремните хранителни продукти създадоха вселена, собствена, без никакво отношение към обикновения кухненски живот. Сякаш DC Comics е завладял Cook’s Illustrated, с подбрано парти. Мама е изцяло извън кадъра. Всъщност самата концепция за хранене на хората - нейният основен смисъл на печката - е извън смисъла. Тези готвачи са заети с борбата с лигавата текстура или извиващите се крака на основното ястие, без да сънуват тема за торта за рожден ден на 5-годишно дете. Дори физическата обстановка е пара-домашна. Размахващите се готвачи в челните редици на движението изглежда вършат много работа през нощта, в заети кухни, от време на време с пазачи, поставени на вратата. Наречете го готвене, ако трябва. Наричам го бягство от дома.

Ако Goodyear някога се е изкушавал да отстъпи и да отхвърли някоя от тези дейности като кулинарен еквивалент на събирането в Стоунхендж, за да търси друиди, няма признаци на такива съмнения. Тя приема тези готвачи и ядящи на думата им: те представляват „нова американска хранителна култура“, която проправя пътя си към масовия поток. „След десет години марихуаната ще бъде новият риган“, уверено й казва готвач. Други почитатели на новата количка за хранителни стоки обичат да изтъкват, че хората по целия свят ядат насекоми, отличен източник на протеини. Какво е по-смислено, да ги изхвърлите или да ги предефинирате като вечеря?

Основният поток обаче изглежда ужасно отстранен от много от това, което се случва в това движение. За разлика от coq au vin на Julia и бебешките марули на Алиса, препаратите, базирани главно на табу-парадиране, не могат лесно да разчитат на вкус, поне съдейки по коментарите на Goodyear. И помнете, тя е отворена. Очевидно готвачите си правят много усилия, за да прикрият текстурите и да добавят разсейващи фактори („пържени щурци с пюре от морков и кренваво-оранжев винегрет“) и са еднакво доволни от резултатите. Въпреки това Goodyear им дава смесени отзиви. „Богат и орехов с лек лечебен вкус“ ... „ужасен, хлъзгав, смолист“ ... „смърди от писоар.“ Харесваше ларвите на мравките, но имаше значителни проблеми с поглъщането на патешки ембрион.

Вярно е, че сме имали революции в храната, които са заобикаляли вкуса на храната - в противен случай не бихме яли пица с микровълнова фурна, но те не представляват много обнадеждаващ прецедент. Ясно е, че най-примамливото в тази ужасна кухня е неустоимият вкус на прегрешението. Това обаче е вкус с кратък срок на годност. Някой ден поклонниците, които искат да се включат в вечеря от носа до опашката с кравешки сърца и свински мозъци, непременно ще разберат, че Бети Крокър, онази икона на трансгресивната кухня, е била много по-напред от тях. Тя не само правеше това, което наричаше „разнообразни меса“, но дори не се притесняваше да ги прикрива. Приключенско хранене? Опитайте леко задушени мозъци, обикновени, върху спагети (Книга за кулинарни снимки на Бети Крокър, 1950, страница 280).