готварска

Филипо Томазо Маринети (1876–1944). Снимка: Архив Хълтън/Гети изображения

Дял

Заключването в Лондон започна с недостиг на тестени изделия. Снимки обикаляха групите WhatsApp на безплодните рафтове на клонове на Waitrose - липса на лингвини, недостиг на фузили, оскъдно папардел. Моят килер вече беше препълнен с неща, слава богу, с две или три торбички с макарони, които се спускаха върху главата ми всеки път, когато отварях шкафа. Не запасявам, обещавам; просто бизнес както обикновено. Loo roll е едно нещо в това домакинство, rigatoni съвсем друго.

Проблемът с пастата би зарадвал Ф.Т. Маринети. През декември 1930 г. художникът-провокатор обявява война на макароните с публикуването на „Манифестът на футуристичната кухня“ (написан в съавторство с Fillìa), кампания, която продължава чрез банкети и nonna-дразнещи вестникарски статии и завърши с публикуването на Футуристичната готварска книга през 1932 г. Навън със спагети, с „аерохрана, тактилна“, „изваяно месо“ и „тоталис“. Вторичният шок все още може да се усети по времето, когато Елизабет Дейвид публикува Италианска храна през 1954 г .: нейното въведение в главата за „Паста Ашута“ е предадено до голяма степен на Маринети и неговата антипатия към макарони.

Футуристичният аргумент срещу кулинарните традиции се излага на квазинаучен език на храненето и националния интерес. „Нека изследваме […] с гений в стомашната химия“, както се казва в манифеста. Или, играейки върху богатото, разрушително минало на италианския полуостров: „Защитниците на макароните са оковани от топката и веригата като осъдени доживотни или носят руините й в стомаха си като археолози.„ Макароните, твърдяха те, правеха хората мудни и антивирилни “(те се интересуват повече от мъжете, отколкото от жените); потребителите му дори бяха предразположени към летаргия, докато вечеряха върху нея, въздържайки се от дъвчене и по този начин хвърляйки храносмилателните си органи още по-далеч в отпадналост.

Филипо Томазо Маринети яде тестени изделия в ресторант Biffi в Милано през 1930 г. The Estorick Collection, Лондон

Като Маринети, цялото предприятие имаше фашистки ръст, ако не изрично, то поне в националистическата и патриотичната си подправка; връзката между любовта и омразата на художника с партията, въпреки скъсването му с нея през 1921 г., се отклоняваше от страната на съчувствието. Това е в прославянето на италианските продукти (особено в „оризовата индустрия“), в настояването на италиански монети да заменят френските заеми (mescitore за ‘барман’; quisibeve за „бар“), както и в ускоряващия се милитаризъм на футуристичните рецепти (от „стоманено пиле“ до „телешки фузилаж“ и „фистикули“). (Преводите са на Сюзан Брил.) Там също в няколко от „програмите за вечеря“, предоставени от бригадата на футуристите. „Географската вечеря“, измислена от Fillìa, си представя шарада от сексуално-кулинарна колонизация, при която „сердита млада жена“, облечена в туника, украсена с карта на Африка, действа като сервитьор и меню (или по-точно, listavivande): „Гостите трябва да изберат желаното от тях ястие не според неговия състав, а като посочат [...] града или региона, който се оказва най-съблазнителен за тяхното туристическо въображение и дух на приключение.“

Футуристичната готварска книга, пише Лесли Чембърлейн, „не беше колекция от рецепти за самоподхранване, а прикрита артистична игра, пълна с идеи за авангардни експерименти“. Това е достатъчно вярно, поне доколкото играта с храна някога е била истински авангардна. Това, което го прави поддържаща закуска за читателите днес, може би е нейната трайна способност да изпробва едките си концепции върху сетивата, тролейки вкусовите рецептори, докато се чудят дали тези рецепти някога са го правили извън страницата: сардини с ананас; горчица, банан и хамсия сандвич; цял салам, стоящ на вниманието в баня с кафе и Кьолн („развълнуваното прасе“). Помислих си да чукам малко „едновременен сладолед“, за да ми се даде фураж за тази статия, тъй като съставките са достатъчно лесни за намиране, дори в заключване: „млечен крем и малки квадрати суров лук, замразени заедно“. Но тогава си помислих по-добре.

Може би най-лудият от всички е формата на книгата, колаж от манифест, репортаж, рецепта, речник, разказ и фантазия - всичко е предназначено за читателя да пасе като натоварен аперитиво маса в Милано. Може би всичко беше радикална игра за Маринети, макар и до голяма степен неприятна. В ресторант Biffi в Милано през 1930 г. има негова снимка, на която се приготвя юфка, сякаш има недостиг. Може би хитрост от Маринети, предполага историкът на изкуството Роми Голан, или може би той е просто поредният летаргичен спагет-ядец, хванат да дреме? Картината не ми напомня нищо толкова, колкото в Алберто Сорди Un Americano a Roma (1954), като отменя американската си диета с мармалад, кисело мляко, горчица и мляко, тъй като той е съблазнен от ястие със спагети. ‘Maccarone, m’hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone!’, Казва той, преди да загребе нещата. Паста, вие ме провокирахте, и макарони, сега ще те унищожа.

От броя на Apollo от май 2020 г. Прегледайте и се абонирайте тук.