Моден дизайнер

Джон Гудман

Роден в Хуан Карлос Антонио Галиано-Гилен през 1960 г. в Гибралтар, Испания. Образование: Спечелена степен по дизайн от Централен колеж за изкуство и дизайн в Сен Мартинс, 1984.

Адреси: Офис— Джон Галиано, 60 Rue d'Avron, 75020 Париж, Франция.

Кариера

Колекцията от дипломни училища на Галиано от 1984 г. "Les Incroyables", продадена изцяло на Brown's, търговец на дребно в Лондон; създава модна къща под свое име в Лондон, 1984; работи с различни финансови посредници за изготвяне на колекции, 1985-95; висша мода и дизайнер на конфекция в Къщата на Живанши, Париж, Франция, 1995-96; висша мода и дизайнер на конфекция в Christian Dior, Париж, 1996—; отвори собствен магазин в магазин Bergdorf Goodman, 1997; лицензирана линия за кожи, 1998; отворен магазин в Saks Fifth Avenue, 2000; стартирана колекция от часовници, 2001; частична ретроспектива в кариерата, „Джон Галиано в Диор“, е поставена в Музея на дизайна в Лондон, 2001-02.

Награди: Награда за британски дизайнер на годината 1986, 1994, 1995; Международна модна група, магистър по мода, 1997; Дизайнер на годината, Съвет на модата на Америка, 1998; Командир на ордена на Британската империя, 2001 г.

Странични светлини

Сложните и провокативни дрехи на британския моден дизайнер Джон Галиано, които понякога се клатят на ръба на абсурда, го превърнаха в едно от водещите имена в бранш, в който много малко успяват да достигнат висшия ешелон. Обикновено се нарича мода enfant ужасно, донкихотската визия на дизайнера, буйното чувство за стил и иконоборческата личност му донесоха отдаден последовател сред модницата, особено след като той пое в Къщата на Dior през 1996 г. Нюйоркчанин профил, журналистът Майкъл Спектър отбеляза, че някои от критиците на Галиано твърдят, че "тоалетите му често изглеждаха по-подходящи за гамата на връзките с обществеността, отколкото за печалбите. И все пак ефектът му върху начина, по който се обличат жените, е почти невъзможно да се надцени. Повече от всеки друг дизайнер, работещ днес Галиано е отговорен за чистото и сексуално откровено облекло, което носят много жени. "

Галиано се появи от ново поколение дръзки британски дизайнери, чиито визионерски стилове започнаха да раздвижват донякъде умиращото царство на международната висша мода през 90-те. Заедно с Александър Маккуин, креативен директор на Gucci, и Стела Маккартни от Chloe, Галиано беше избран да поеме една от най-почтените дизайнерски къщи на Франция, Dior, през 90-те години. Преди това поколение малко британски имена някога са имали някакво трайно въздействие върху френския и италианския свят на модата. Но Галиано има континентални корени, които помогнаха да се оформи приказно ексцентричната му визия: майка му беше испанка и той се роди в Гибралтар, отвъдморска територия на Великобритания, разположена на брега на Испания, през 1960 г. Семейството се премести в Лондон шест години по-късно, но Галиано е израснал в домакинство, където майка му го е научила да танцува фламенко и редовно е обличала двете си сестри и него с официални тоалети за неделя и специални поводи.

Gallianos бяха работническа класа, а бащата на Galliano беше водопроводчик в Южен Лондон, което често се споменава в статии за бързото издигане на дизайнера в света на висшата мода. "Толкова ми стана лошо, като видях как баща ми се обажда на водопроводчик във всяка статия", каза той пред Spectre в Нюйоркчанин статия, точно преди баща му да почине. "Хората винаги говорят за това как съм син на водопроводчик. Аз съм син на баща ми преди всичко. Това, което той избра да направи като кариера, беше негов избор и той го направи много, много добре."

Галиано първоначално е бил привлечен от езици, но в училище открил, че има талант да рисува. Учителите му предложиха да кандидатства в моден колеж и той спечели слот в Central Saint Martins College of Art and Design, най-доброто училище по дизайн в Лондон. Докато беше там, той работеше като скрин в британския Национален театър, известната театрална компания в Лондон. Като скрин, неговата работа беше да се увери, че гардеробът, носен от някои от най-известните британски тезпианци, беше перфектен, но Галиано придоби и богат опит в изкуството на спектакъла. "Това промени живота ми", каза той за работата в интервюто за Spectre. "Бях добър скрин. Това помогна да оформя възгледа ми за драматизма, облеклото, костюма - начина, по който хората се обличат."

Като студент по дизайн, Галиано често е бил завладяван от фантастични идеи и схеми. Още в училище той започва да скицира изображения на причудливо модерно облекло, основано на идеалите на Френската революция. Верен на формата, той ги скицира върху пергаментова хартия в стила на периода и само при свещи. Когато един от неговите учители ги видя, беше предложено на Галиано да превърне скиците на квазиандрогинни съоръжения в своята колекция от дипломи в Сейнт Мартинс. Той организира сложен спектакъл, който предизвика лондонски световен фурор през 1984 г. Базарът на Харпър писателят Колин Макдауъл по това време е бил инструктор в училището и си спомня, че „зад кулисите имаше истерия, ученици в сълзи се молеха да му моделират, а членовете на публиката, които вече бяха чували шумотевицата, бяха все по-развълнувани от очакване."

Галиано продаде цялата колекция на един лондонски търговец на дребно, Браунс, който по това време предлагаше ориентирана към модата мода. "Трябваше буквално да прекарам колекцията си по улицата до техния магазин", каза той в Нюйоркчанин интервю. "Не можех да си позволя дори да сложа дрехите в кабината. И те сложиха едното палто на прозореца и то беше купено от Даяна Рос." Галиано започна бизнес за себе си през първата година, но се бори финансово през следващото десетилетие. Дрехите му останаха причудливо причудливи, често използвайки тайни детайли. Той обичаше да посещава дизайнерски музеи, за да разгледа палто от осемнадесети век, за да научи забравени тайни за шиене, а колекциите му бяха поставяни с нарастваща театралност. Едно шоу от 1985 г. имаше модел, слизащ по пистата, размахвайки мъртва скумрия на модните купувачи и журналистите в публиката.

Галиано е признат за британски дизайнер на годината през 1986 г., но датският финансов посредник, с когото е работил, го освобождава същата година. Той бързо намери друг, Aguecheek, който беше компания, която притежаваше някои от най-скъпите дизайнерски бутици в Лондон. "Следващата ми колекция ще бъде много по-дисциплинирана - трябва да бъде", каза той WWD журналистът Джеймс Фалън, когато Aguecheek се съгласи да произведе колекцията си от пролетта на 1987 г. Но една година по-късно Галиано изглежда се върна към ретро-странността си. A WWD доклад за модните колекции от пролетта на 1988 г. в Лондон описва новостите в неговото шоу като „високи талии навсякъде, някои над бюста; поли, които са дълги отпред, къси отзад“, и аксесоари, включващи „ръкавици до раменете, двадесетте- стил обувки отпред на бутони [и] snoods. "

През 1990 г. Галиано направи скок на вярата и се премести в Париж. И там се бореше финансово, особено след като Агечик прекъсна връзките си с него. След като представя колекции само с прекъсвания в продължение на няколко години, той живее в намалени обстоятелства в своето малко ателие. Той беше известен сред модните редактори и създателите на стилове заради великолепните си и ексцентрични дизайни, но се смяташе, че е превъзходно за търговския свят. Това се промени, когато Галиано се сприятели с творческия директор на американското издание на Vogue, Андре Леон Талей. След като Тали убеден Vogue редакторът Анна Уинтур, за да даде вид на най-новите дизайни на Галиано, беше решено, че Галиано трябва да организира шоу за колекциите от Париж през есента на 1994 г., за да осигури сериозна финансова подкрепа. Нямаше пари, за да организира шоу, но Талей помоли парижката социалистка Сао Шлумбергер да заеме къщата й, а Галиано я напълни с хиляди мъртви листа и изпомпва в сух лед. Списък на топ моделите на деня работеше безплатно и носеше предмети на Galliano, изрязани от единствения болт плат, който можеше да си позволи да купи: черен креп със сатенена облегалка, който имаше лъскава страна и матов.

Шоуто беше сензация и донесе на Галиано поредната награда за британски дизайнер на годината. През същата година той показа разширена линия в Bergdorf Goodman за американския си дебют на дребно, но истинската повратна точка беше зад ъгъла: през юли 1995 г. той беше обявен за следващата висша мода и дизайнер на конфекция за Givenchy. Класическата френска къща датира от 1952 г. и беше неизменно свързана с актрисата Одри Хепбърн, музата на дизайнера Хюбер дьо Живанши, но през последните години на дрехите липсваше вълнение и де Живанши обяви, че ще се оттегли. Компанията майка, френският конгломерат от луксозни стоки Louis Vuitton-Moët-Hennessy (LVMH), започна търсене, за да замени de Givenchy, и зашемети модния свят, като инсталира Galliano на поста. Той стана първият британски дизайнер, който оглавява френска дизайнерска къща, откакто Чарлз Фредерик Уърт облече императрицата Евгения и най-богатите жени на Франция през 1850-те.

Галиано призна, че това предизвика малко раздвижване. „Разбираемо е, че някои от дамите бяха много лоялни към мосю дьо Живанши“, каза той WWD писателите Джанет Озард и Катрин Вайсман. "Но наскоро имахме прекрасно чаене за някои от тях и беше страхотно. Трябва да говоря с тях и да разбера какви са техните нужди, какво искат и те трябва да ме посрещнат." Той също така заяви, че е провел свой собствен метод за пазарно проучване. Започна да прави педикюр, пълен с лак. „Слязох при Ревлон и легнах на масата до г-жа Со-и-и и проведох цялото лечение“, каза той в същото WWD интервю. "Искам да кажа, че ако ще се запознаете с клиента си, трябва да знаете какво прави тя. Така че преминах през всичко това."

Някои медийни източници направиха голяма част от стряскащия възход на Галиано и често се позоваваха на фразата „син на водопроводчик“. Като допълнение към това, Галиано беше известен като буен, известен ексцентричен, често спортен дълъг дред, мустаци с молив и списък от непрекъснато променящи се повдигания, които обикновено се отличаваха донякъде с пиратска тема. След една година на работа, звездата на Галиано изгрява още повече в LVMH, когато е избран за ръководител на Christian Dior, със сигурност най-престижната и жизненоважна собственост в конюшнята на LVMH. Сега Галиано разполагаше с финансови средства, за да даде свобода на творческата си визия, а председателят на LVMH Бернард Арно сякаш го остави да прави каквото си иска. Неговият дебют в Dior на изложбите за висша мода в Париж беше известен със своята настройка на гарата и моделите, излизащи от антична парна машина, която гърмеше по пистата.

В други шоута на Dior под ръководството на Galliano бяха представени модели, облечени като монахини, но също така и спортни фетиши, или тема, фокусирана върху идеята руските аристократи да избягат от революцията от 1917 г. Критиците изглеждаха объркани понякога, за да преведат идеите на Галиано на страницата и да дестилират важното и новото, но дрехите спечелиха свои фенове и името на Dior се радваше на впечатляващ ренесанс. Линията внезапно беше нова, секси и ханш, с дрехи, прилепнали много по-близо до тялото, за което Галиано каза, че е работил усърдно, за да убеди уважаваната конюшня от монтьори и шивачки, когато го поеме. Въпреки че понякога идеите му за пистата бяха възмутителни, в крайна сметка те се стичаха до масовия поток и на Галиано се приписва принос на мрачен деним, камуфлаж и дори роклята.

Въпреки че тези най-скъпи смеси от висша мода си оставаха провинцията на изключително богатите, по-достъпните конфекции на Dior започнаха да процъфтяват. Роклите му се превърнаха в любими на модните знаменитости - от певицата Гуен Стефани до актрисата Никол Кидман, а между 1997 и 2001 г. продажбите на Dior се удвоиха до 312 милиона долара. През 2004 г. той бе обявен за Време в списъка със 100 списъка на световните тенденционери и визионери и докато писателката Кейт Бетс го приветства като огромна творческа сила, тя твърди, че по-голямото значение на това, което той представи, беше не по-малко от „самите пропорции на нашите дрехи, разкрояване на рокли и якета по пристрастия - срещу зърното на плата - така че те да се въртят около тялото и да придават на жените извита, по-секси форма. "

Galliano все още прави своя собствена линия John Galliano и отвори очаквано грандиозно търговско пространство в Париж на улица Saint-Honore през 2003 г. Той живее в парижкия квартал Marais и се придържа към усилен фитнес режим, за да го поддържа тонизиран за понякога безрукави подиуми, които той обича да взема, след като представя колекциите си. Неговите скандални костюми са драстично отклонение от добре разкроените костюми на мосю Диор, който почина през 1957 г., след като направи революция в женската мода само за десетилетие иновации. "Не мисля, че ако г-н Диор беше тук днес, той все още щеше да прави това, което беше направил тогава, преправяйки нещата от миналото", каза Галиано W"Майлс Соча през 2002 г." Не забравяйте, той беше първият дизайнер, който определи стандартите за съвременното модно ревю. Той беше първият, който лицензира, първият, който търси продажби в САЩ. Той беше лидер и мисля, че къщата на Dior трябва да продължи да бъде. "

Източници

Книги

Съвременна мода, второ издание, St. James Press, 2002.

Периодика

Базарът на Харпър, Март 2004 г., стр. 304.

Нюйоркчанин, 22 септември 2003 г., стр. 161.

Ню Йорк Таймс, 11 октомври 2000 г., стр. В11; 20 януари 2004 г., стр. B8.