Лесно е да почукате китайската храна, сервирана в американски ресторанти, като предимно неавтентична, но както попита Клариса Уей, как може да бъде неистинска, ако е приготвена от китайци за китайци (и други)?

храна

Докато хората от различни култури пътуват и се адаптират към нови места, храната им естествено се променя. Когато баща ми дойде в САЩ от Банкок, той не можа да намери пресни мазнини с оризови юфка в близките магазини, затова замени юфка с лазаня, за да приготви подложка. По това време това беше необходима - и в крайна сметка вкусна - адаптация.

Храната е като езика: Тя се адаптира бавно с течение на времето, за да отговаря на условията, тъй като всяка култура се разпространява по целия свят. Вечерящите в Китай може и да не разпознават индийско-китайската кухня, но това не означава, че не е вкусна.

Въпреки това, ето някои китайско-американски храни, които не са толкова традиционно китайски, колкото си мислите.

В Китай генерал Цо е много по-известен с бойната си сила, отколкото с пилето си.

Дженифър 8. Лий направи обширни изследвания, за да напише книга за американско-китайската храна, наречена „Хрониките на бисквитките на щастието“.

По време на пътуванията си тя открива, че генерал Цо е истински военен герой и семейството му все още живее в родния му град Сянгин, провинция Хунан - но никой там не го познава заради славата му като съименник на американски пържени ястие с пиле.

Бисквитките за късмет са най-вероятно от Япония, но са били популяризирани в САЩ.

През 2008 г., докато четеше японска книга с разкази, изследователят Ясуко Накамачи откри офорт от 1878 г. на човек, който правеше нещо, което изглеждаше ужасно подобно на бисквитките с късмети. Но японската храна не е китайска - така че как бисквитките с късмет се оказват като повсеместен американско-китайски ресторант?

Както Дженифър 8. Лий пише за Ню Йорк Таймс, много японски ресторантьори през 20-те и 30-те години са притежавали ресторанти с нарязани супи и вероятно са добавили бисквитките в менютата си по това време.

По време на тъмните дни на японско-американските затворнически лагери в САЩ по време на Втората световна война китайски ресторантьори поеха съществуващите фабрики за бисквитки с късмети. Тогава бисквитките се увеличиха, за да заемат специално място в сърцата на всеки, който вечеряше в американско-китайски ресторант.

Кунг пао пиле като американско-китайска храна съществува отчасти, защото ключова съставка, необходима за оригиналната рецепта, е била незаконна в САЩ до 2005 г.

Китай, както всяка значителна държава, е място, пълно с региони - и тези региони имат много различни стилове на готвене. Храната в Съчуан е известна с това, че е пикантна - и ястието-майка на пилешкото кунг пао, gong bao ji ding също разчита на специална зърна пипер на Съчуан заради своя отличителен вкус.

Но според South China Morning Post, чучуанският пипер е забранен за внос в САЩ от 1968 г. до 2005 г. - така че създаването на легитимна версия на това ястие в САЩ беше почти невъзможно.

До 1972 г. повечето китайски ястия, сервирани в Америка, са имали кантонски корени, но историкът Андрю Коу каза пред Хейс, че историческото посещение на президента Никсън в Китай през тази година насърчава американците да започнат да търсят вкусовете на други региони на страната - оттук и възходът на кунг пао пиле.

Портокаловото пиле е вариант на пилето на генерал Цо - и е измислено в кухните на Panda Express.

Съоснователят на Panda Express Андрю Чернг разказа пред NPR The Salt, че готвачът Анди Као създава портокалово пиле един съдбовен ден на Хаваите през 1987 г. Първоначално то се сервира до кости, но клиентите там не харесват костите, така че Kao разработи обезкостена кост версия на пилето и се ражда американско-китайски щапел.

Раковата рака вероятно е популяризирана в САЩ през 50-те години.

Има някои спорове относно точния произход на това ястие - най-ранната поява на това ястие, която кулинарната изследователка Лин Олвър може да открие за своята база данни Хранителна хронология, датира от април 1958 г., когато ястието се споменава в Ню Йорк Таймс. Следващото споменаване беше преглед на ястието от същата година и то беше поръчано от калифорнийския ресторант Trader Vic's.

Ястието не е автентично китайско, тъй като крема сиренето не е местно за Китай. Освен това непоносимостта към лактоза е доста висока в региона на Източна Азия. Кулинарният историк Е. Н. Андерсън посочва в книгата си "Храната на Китай", че по-специално сиренето просто не се смята за приятен вкус или текстура за много китайци.

Точният произход на чоп суи е силно оспорен - но това почти сигурно е вариация на ястие от Тайшан, излетяло в Америка.

Според Chicago Tribune популярността на чоп Сюи в началото на 1900 г. в САЩ най-вероятно е в резултат на китайския закон за изключване - по-необучени готвачи означаваха, че учат и се адаптират по работа.

Законът за имиграцията и националността от 1965 г. доведе до много по-голям брой обучени готвачи, влизащи в американско-китайски ресторанти - и те донесоха със себе си своите обучения и рецепти, което доведе до спада в популярността на това ястие.

Egg foo young е създадено по време на вълната на златната треска от кантонски имигранти в САЩ.

Както Mei Chin писа за Saveur, месното ястие с омлет, което най-често се сервира плаващо в море от кафява сос, може да има своите корени в много по-изискано кантонско банкетно ястие, наречено fu rong - но спецификата на адаптацията му в Америка е загубена в историята.

Някои ястия, като говеждо месо от броколи, представляват адаптации, които китайско-американските ресторантьори направиха, за да използват местно достъпни съставки.

Всеки, който продава храни на обществеността, иска тяхната храна да бъде популярна - но също така е важно да се работи с лесно достъпни съставки. В САЩ може да бъде доста лесно да се намерят китайски броколи - или гай-лан, но не винаги е било толкова лесно - и там ястие като говеждо броколи влиза в игра, според First We Feast.

Яйцето е американско-китайски братовчеди на пролетните ролки в Хонконг.

Китайско-американски ресторантьори в началото и средата на 20-ти век искаха това, което искат всички добри ресторантьори: да накарат клиентите си да се върнат за още.

Според Chicago Tribune това често означавало създаване на „китайски храни“, за да се хареса на клиентелата им - включително повсеместните яйчени рула, които вероятно били създадени в Ню Йорк, преди да се разпространят в цялата страна.

„Китайските“ или „азиатските“ салати са изцяло американско изобретение.

Както Бони Цуи пише за Ню Йорк Таймс, тези салати - с имена, които са рифове на обща и доста обезсърчаваща тема, като „Ориенталска салата“ и „Тайната азиатска салата“ - датират от поне 1906 г. в САЩ.

Докато много от другите ястия в този списък са създадени от китайски имигранти в американско-китайски кухни, тези салати са голямо изключение. Първо, зеленчуците в китайската храна обикновено се сервират варени, а не сурови.

Когато Цуй разследва допълнително, тя установява, че по-голямата част от квазикитайските дескриптори, приложени към тези салати, не са действително представяне на някакъв конкретен аспект на китайската храна.

И накрая, хората в Китай не ядат храна от това, което американците наричат ​​„китайски контейнери за износ“.

Според "Ню Йорк Таймс" емблематичният "китайски контейнер за внос" идва от Чикаго и е изобретен от човек на име Фредерик Уикс Уилкокс през 1894 г.

Започна живот като еднократна кофа за стриди - в крайна сметка бихте искали непропусклив контейнер за вашите морски дарове, колкото и вашата храна.

През 70-те години на 20 век неизвестен графичен дизайнер отхвърля червената пагода и думите „Благодаря“ с шрифт, наречен „chop suey“, който все още кара някои китайско-американски да се свиват, а останалото е история на американско-китайските ресторанти.