ядете

Храната, културата и политиката винаги са били тясно преплетени в Русия. Тъй като самоналожените санкции заплашват да съкратят проевропейското хранително движение, Иван Нечепуренко разглежда ролята на храната в смисъла на Русия

Хубавата вечеря е едно от удоволствията в живота. Това казва Стива Облонски на приятеля си Константин Левин, докато вечеряха в московския ресторант в Англия в началото на Анна Каренина. Облонски поръчва три дузини фленсбургски стриди, зеленчукова супа, калкан в „дебел сос“, печено говеждо месо, капун, сладкиши, пармезан, бутилка шабли и още едно шампанско. И това е само за обяд.

Повечето от тези деликатеси са на път да изчезнат в съвременна Москва, след като президентът Владимир Путин наложи забрана за внос на някои хранителни продукти от ЕС и САЩ. Забраната предизвика шум сред най-либерално настроения, приятелски настроен към интернет сегмент от населението - градската средна класа, известна като „глобални“ руснаци - последния ден Stiva Oblonskys. Забраната, която включва млечни продукти, месо, зеленчуци, плодове и риба, беше подбудена в отговор на (най-вече финансовите) санкции, наложени на Русия от западните правителства, за да промени това, което смята за агресивна политика на Кремъл в Украйна.

За разлика от Облонски, Левин, който току-що пристигна в столицата от селото си в напразен опит да се ожени за 18-годишната Кити Щербацкая, се мръщи на екстравагантните хранителни навици на московчани и поръчва руска зелева супа и каша. Тези ястия - основна традиционна руска кухня - все още са широко достъпни в Москва днес, макар и едва ли на мода.

Ястия в московски ресторант Lavka Lavka

Стреснат от заповедта на Левин, татарският сервитьор пита: „Каша а ла русе, ваша чест бихте искали?“ със снизходителен тон, навеждайки се към него, „като медицинска сестра, която говори на дете“. За сервитьора руската каша е чуждо ястие, може би дори по-ексцентрично от фленсбургските стриди с шампанско и Шабли. И за Левин яденето на традиционна руска каша е не просто начин за пълнене на стомаха му, но и действие, изпълнено със смисъл - простата руска храна е израз на неговия начин на живот и вярвания.

Лагерите „горгонзола“ и „зелева супа“ не са заклети врагове

Облонски е това, което е било известно през XIX век като „уестърнър“, човек, който вижда Русия като неразделна част от една по-широка европейска цивилизация, докато Левин търси отговори в особеностите на руската история, култура и дори навици на живот, като го поставя в съперничещият лагер „Славянофил” във вечния дебат на Изток срещу Запад. За Левин Европа - с цялото си вино и изискани сирена - замъглява същността на славянската култура на Русия. За Облонски този лукс само засилва идентичността на Русия като богата и благородна европейска държава.

Вечерята на Облонски-Левин е микрокосмос на днешна Русия, където кулинарният избор дойде, за да демонстрира преданост на определен набор от социални, културни и политически убеждения. Независимо от това, фактът, че двамата приятели могат да чупят хляб, показва, че лагерите „горгонзола“ и „зелева супа“ не са заклети врагове. Напротив, те се ценят взаимно и се радват на сериозен спор за същността и съдбата на родината си.

Кухненски супрематизъм (2005), от Групата на сините носове, които използват ежедневни храни, за да пресъздадат авангардни произведения на изкуството

Много преди Толстой, храната е била използвана като инструмент за изследване на вътрешното руско претягане на въжета между уестърнизиращите и славянските елементи в Русия. В романа в стих на Александър Пушкин Евгений Онегин, едноименният герой отива в ресторант Talon в Санкт Петербург, където намира трюфели, златни ананаси и сирене Limburger, известно с острата си миризма на потни крака. Ястието на Онегин в Талона е символ на неговия дендизъм - начин на живот, който е красив, привлекателен, но в крайна сметка безсмислен.

Може би не толкова много се е променило: скорошната „гастрономическа революция“ в съвременната Москва - както я нарече Алексей Зимин, редакторът на foodie bible Афиша Еда - често е обвиняван, че е хедонистичен и лишен от всякакви морални цели, нещо, което много руснаци от консервативна склонност виждат като единствения смисъл на живота. Руският политически коментатор Николай Троицки наскоро предположи, че цялата забрана за храна е създадена от Путин, за да разкрие как либералната интелигенция в страната не може да оцелее без стриди и прошуто.

Коментарът на Троицки предизвика дискусия с известния съвременен писател Дмитрий Биков, който се чудеше защо проправителствените коментатори в Русия винаги подчертават тази връзка между руските опозиционери и храната. „Разбирам, че дебелите хора са отвратителни. Знам това от собствения си опит. Но защо винаги подчертаваме, че опозицията иска да яде? Работата е там, че храната не е в основата на нещата “, каза той Ekho Moskvy.

Погребение на храната (1990) от Oba-Na!

В ранните дни на Съветския съюз правителството се опитва да превърне храната в ежедневна безсмислена необходимост, лишена от какъвто и да е смисъл и характер. Конструктивистичните хранителни фабрики са построени за работници, за да хранят възможно най-много хора, а не да ги въвеждат в изкуството на високата гастрономия. Храната беше оцеляване, а не стил и култура.

„Само си представете да пишете Война и мир на вегетариански колбаси! “

И все пак храната никога не е била толкова свещена, както в Съветския съюз. Трудно е да се получат провизии и тяхното отсъствие е породило широк спектър от културни митове. В Дванадесетте стола, култово-класически комичен роман, написан от съветските сатирици Иля Илф и Евгений Петров през 1928 г., героите обсъждат добродетелите на вегетарианството, което тогава се радваше на нещо като мода. Единият от тях отбелязва, че великият Лев Толстой е вегетарианец, а другият казва, „когато пишеше„ Война и мир “ ядеше месо! Яде, яде и яде! И когато пишеше Анна Каренина, той се натъпка с него, направи, направи! Само си представете да пишете Война и мир на вегетариански колбаси! “ Техните романи, подобно на сатиричната проза на съвременници на Михаил Зощенко и Михаил Булгаков, които са писали през същия период, също са пълни с любящи описания на храната - често ястия, до които героите, авторите и читателите имат малък достъп.

Съветската филмова индустрия използва храна, за да подчертае статуса. В класически комичен научно-фантастичен филм Иван Василиевич: Завръщане в бъдещето (1973) главните герои връщат машината на времето към ерата на Иван Грозни, където единият от тях трябва да действа като самия цар, а другият като негов секретар. Когато се извика вечеря, двамата са изумени от изобилието от храна. Масата е пълна с традиционни руски ястия, включително глави на щуки, печени прасенца и само капка патладжанова паста, която е „чужда“ и по този начин оскъдна дори на царската маса. Това хитро кимване към съветската ситуация, когато въпреки недостига на почти всичко останало, имаше много патладжани.

Сцена от Иван Василиевич: Завръщане в бъдещето (1973)

По времето, когато Съветският съюз се разпадна, художниците можеха да се справят директно с проблема с недостига. Когато новината за неотдавнашната руска забрана за храна удари блогосферата на страната, потребителите на социалните медии започнаха да споделят видеоклипа на „погребението на храна“ през 1990 г., когато членове на художествената група Oba-Na и техните привърженици, облечени в типично сиви шинели с червено ленти, вървяха по главната пътна артерия на Москва, Тверская, в тържествено шествие в съветски стил, целящо да подчертае почти пълното отсъствие на храна в магазините.

Храненето се превърна в начин да се демонстрира нечия богат вкус, а не богатство

Ролята на храната е напълно трансформирана отново през 2000-те години, когато процъфтяващата средна класа изглежда има финансови възможности и свободно време, за да се отнася към нея не като към необходимост, а като съществена част от добрия живот. Храненето се превърна в начин да се демонстрира нечия богат вкус, а не богатство. Стотици ресторанти се отвориха в Москва и Санкт Петербург, с определен акцент върху качествената храна, а не лъскавия интериор. Докато ресторантите през 90-те са имали театрални имена като Teatro или La Prima, днес те са заменени с десетки „Brasseries“, „Gastropubs“ и други подобни.