JESSICA ABEL може да е стигнала до крайности, когато е събрала морска вода от Long Island Sound и я е сварила, за да направи две чаши сол. Но хората, които са решени да ядат само храна, направена в рамките на 100 мили, дават или вземат, понякога се оказват да посягат към творчески решения.

запазване

Г-жа Абел и съпругът й Мат Мадън, карикатуристи, които работят вкъщи в Сънсет Парк в Бруклин, организираха три строго наложени местни вечери през последната година. Четвъртият, насрочен за следващия месец, ще включва цигулки, рампи, ново прясно сирене и бебешко агне.

„Миналото лято беше яхния от кози с праскови и лук, а в средата на зимата беше пълномаслено, постоянно хранене“, каза тя. „Всички ни липсваха бяло брашно и захар.“

Г-жа Абел и г-н Мадън се занимават с малко, но все по-популярно усилие да се върнат към времето, преди средният хранителен артикул да измине 1500 мили от фермата до масата. В този смисъл единственото ново нещо за феномена е името му, локавор, което е измислено преди две години в Калифорния. Но появата на думата изглежда е придала форма на нарастваща субкултура. Седмични предизвикателства на местните животни се появяват в цялата страна, дори на места като Минесота и Върмонт, където изглежда е доста трудно да се яде местна храна през зимата.

Мнозина, привлечени от движението, казват, че от години се хранят по този начин и никога не са мислили за последиците отвъд вкуса. „Първоначално това беше вкусът за мен“, каза Робин Макдермот, който живее в Уейтсфийлд, Вирджиния, където локаворите се наричат ​​местни ядови. „Но сега, когато се замисля какво е необходимо, за да прекарам марулята в цялата страна, за да мога да я ям в средата на зимата, между разходите за гориво и приноса на целия транспорт за глобалното затопляне и изменението на климата, просто мога“ направи го. Това не е устойчиво и не искам да допринасям за това. "

Онези, които мислят, че това е поредната схваната схема на хранителната ресничка, може да бъдат изненадани да научат, че локаворите са готови да се придвижат към масовия поток. Барбара Кингсолвър, най-продаваният писател, написа тази една пролет една от трите книги за местното хранене.

„Animal, Vegetable, Miracle“ (HarperCollins) разказва за приключенията на нейното семейство през годината, през която са прекарвали яденето на храна, отгледана в техния ъгъл на Югозападна Вирджиния. Нейната книга и други са наследници на няколко по-ранни книги, включително „Coming Home to Eat“ от Гари Пол Набхан и „Празник на пълнолуние: Храна и гладът за връзка“ от Джесика Прентис, която измисли думата locavore и основава уебсайта locavores. com.

Групата на г-жа Прентис твърди, че е започнала предизвикателствата на местните локатори, възникнали в Калифорния през 2005 г. Участниците обменят рецепти и съвети.

Някои локавори следват диетата от 100 мили, създадена от Алиса Смит и Дж. Б. Макинън, автори на току-що издадения „Plenty“ (Хармония). Те прекараха една година в Британска Колумбия, ядейки само храна, отгледана в радиус от 100 мили.

Не беше лесно. Изправена пред картофи, за пореден път за обяд, г-жа Смит разказва за чувството си, че „бих убил за сандвич“. Когато господин Макинън каза, че ще я направи, тя не можеше да си представи какво има предвид, тъй като те нямаха местно брашно за хляб. Но достатъчно скоро той произвежда отглеждани в оранжерия червени чушки и пържени гъби с козе сирене между две златистокафяви филийки на нещо. Нещо се оказа ряпа.

Авторите се придържат толкова стриктно към своя план, че когато в крайна сметка намират местно отглеждана пшеница, я вземат, въпреки че е пълна с миши изпражнения. Господин Макинън старателно отдели изпражненията от житото с ръба на кредитна карта.

Планът, очертан в книгата на г-жа Кингсолвър, е много по-малко строг от този в „Изобилие“. Авторът каза, че в отношението си към храната тя е нещо средно между пуританка („Ще стана свещена в момента“) и малко дете („Искам абсолютно всичко всяка минута и идеята да няма пресни праскови през януари е нещо ужасяващо ”).

На всеки член на семейството й беше позволено по един луксозен предмет, който идваше отдалеч. Съпругът й избра кафе, а децата й горещ шоколад и сушени плодове. Подправките бяха снизхождението на г-жа Кингсолвър.

„Животното, зеленчукът, чудото“ не създава усещане за недоимък или дори скука. Г-жа Кингсолвър прекарва доста време, като поставя храни, когато те са в сезона, така че кошарата да е на склад.

Но повечето читатели биха имали проблеми с проследяването на нейната програма, която включва отглеждане на голяма част от това, което семейството яде във фермата си, включително пилета и пуйки.

„Ние предприехме този проект, защото той обединява толкова много непреодолими въпроси на момента: въглероден отпечатък, глобално затопляне, местна икономика, хранителна криза и общност“, каза г-жа Кингсолвър. „Общността е много важна за мен и всяка книга, която някога съм писал, е на тази тема: какъв е дългът на индивида към общността?“

„Искахме да видим дали можем да покажем, че е възможно и дори много забавно, а не просто експеримент в жертва“, каза тя. „Беше много по-забавно, отколкото очаквахме.“

Повечето локавори не са строги строители. Те са склонни да правят изключения за кафе, тестени изделия, подправки, сол и брашно.

Докато жителите на Западното крайбрежие могат да използват зехтин, г-жа Макдермот трябваше да замени слънчогледовото масло, произведено във Върмонт, което има очевидни недостатъци. „Определено има вкус на слънчогледови семки - каза тя, - но друга алтернатива е да се направи топено масло от местно масло.“ Пшеничните плодове заемат мястото на ориза, а смлените череши или цариградско грозде, каза тя, „могат да минат за стафиди“. Торта за рожден ден от пасиран пащърнак беше подсладена с кленов сироп и кленова захар.

Г-жа McDermott, която проектира уеб-базирано обучение за производствени компании със съпруга си Рей, стартира една от няколкото групи от местни животни във Върмонт миналата година в долината Mad Mad River. По време на първото си събитие през септември 150 участници поеха обещанието да ядат на местно ниво в продължение на една седмица. Само малко по-малко хора опитаха отново този януари, а тази година се планират повече събития.

„Двете най-големи пречки пред местното хранене са времето и разходите“, каза тя. „Много хора смятат, че това е донякъде елитарно, защото ако купите местно пиле, това е от 3,50 до 4 долара за паунд и можете да ги вземете за много по-малко в супермаркета. Ако искате пилешки гърди без кости, ще се счупите, но ако купите цяло пиле, това е на достъпна цена, защото ще използвате всичко. Същото нещо с по-малки разфасовки месо. Имате нужда от време и желание да сготвите нещо.

„И имате нужда от фризер, нещо като изба за корени. Миналата година се занимавах с приготвянето на кимчи и кисело зеле като начин за запазване на храната. "

Несъмнено най-прагматичният от тези локавори е г-жа Прентис. „Да се ​​ограничиш да ядеш на местно ниво е интересно упражнение“, каза тя. „Повишаването на съзнанието е да видите с какво бихте живели, но не мисля за това като необходимо или практично решение на нашата глобализирана хранителна система. Не се противопоставям на какъвто и да е внос, но това, което можем да отглеждаме на местно ниво, трябва да отглеждаме на местно ниво.

„Имаме ситуация в Калифорния, където изнасяме толкова ягоди, колкото внасяме. Стана нелепо. "

Хората, които са се опитали да ядат строго местна диета, дори онези като г-жа Абел, които обичат да казват, казват, че това е променящо живота преживяване. „Едно от нещата при създаването на тази партия е да осъзнаем докъде са стигнали нещата“, каза тя. „Така че сега се храним по различен начин. Да имам ястие с патладжан, домати и тиквички през февруари ми е странно. Ядем много зеле и кореноплодни зеленчуци през зимата и купуваме много неща в Greenmarket целогодишно. Това не е житейска философия, но не е и игра. "

Въпреки че храненето на място може да бъде труден подвиг, в много части на страната е по-лесно, отколкото преди пет години. Земеделските земи продължават да изчезват, тъй като по-големите ферми отпадат, но броят на малките ферми, които обслужват съседите си, се е увеличил с 20%, до 1,9 милиона през последните шест години. Броят на фермерските пазари и щандове, хранителни кооперации и подпомагани от общността селскостопански групи нараства. В новата си книга „Дълбока икономика“ (Times Books) Бил Маккибен пише, че броят на фермерските пазари се е увеличил от 340 през 1970 г. до 3700 през 2004 г.

New Seasons, осем магазина верига супермаркети в Портланд, Орегон, си е направил името като място, където местната храна е крал. Byerly’s и Lunds в Минеаполис също предлагат местни продукти.

Училищата хващат идеята. През 2002 г. 400 училищни района в 22 щата са имали програми от ферма до кафене, които осигуряват на учениците местно отглеждана храна. Днес участват 1035 области в 35 държави.

Но преди локаворите да вземат твърде много кредити за явлението, има куп хора, които се завръщат във Върмонт, които са яли местни храни преди 30 години. „Тук има много хора, които наричат ​​себе си йокевореви,“ каза г-жа Макдермот. „Те получават храната си на разстояние от 100 фута от домовете си - чифликчии, които имат свои крави, пилета и отглеждат собствени зеленчуци. Те смятат хората като нас за Джони, които идват със закъснение. "