Като активни, системни инициативи тласкат модната индустрия към промяна, Diet Prada се бори да се адаптира.

През последните пет години „отмяна“ в ръцете на акаунта в Instagram Diet Prada се класира високо в дългия списък от неща, за които модните марки трябваше да се притесняват. Със своите два милиона последователи, котешки тон и енциклопедични познания за историята на пистата, Diet Prada е наречена от Business of Fashion за „най-страшния акаунт в Instagram“ в индустрията. Двамата основатели (анонимни при основаването на акаунта през 2014 г., но разкрити като модни професионалисти Тони Лиу и Линдзи Шуйлер в история от 2017 г. относно Закона за модата) извикаха марки, които изглежда се ангажираха с това, което често се смята за първородния грях на модата: сваляне на други дизайнери . Проблемите на модата далеч надхвърлят това, разбира се, и скоро присвояването на културата, липсата на разнообразие в издателствата и модните къщи, както и хитовете и пропуските на червения килим станаха фураж за извикването на Diet Prada. Последствията бяха реални: появата в кръста на акаунта може да доведе до анулиране на модното ви ревю (шоуто на Dolce & Gabbana за 2018 г. в Шанхай), изтегляне на проблемен аксесоар (балаклава на Gucci, която приличаше на blackface през 2019 г.), разнообразието на вашия дизайнерски екип предизвика (Prada и Gucci, през 2019 г.), или репутацията ви просто е очернена (Philipp Plein, често).

diet

Но сега, когато нови коалиции като Black In Fashion Council и The Fifteen Percent Pledge подтикват модната индустрия да претърпи радикално преразглеждане на подхода си към многообразието, а настоящите и бивши служители на модния бизнес се чувстват принудени да говорят в социалните медии чрез кампании подобно на # BlackatR29, Diet Prada също претърпява своеобразна трансформация, тъй като разширява обхвата си отвъд модата, за да включва политика и социална справедливост. Най-забележителното е, че през изминалия уикенд Liu и Schuyler се объркаха с публикация по петите на съобщението на Gap за 10-годишното си партньорство с Kanye West. Пишейки с намигване, че предлагат кратък поглед на първата капка на Уест за Gap, те споделят поредица от подигравани тениски и качулки в подписващите пустини на Уест, с написани „МАГА“ и „РОБСТВОТО БЕ ИЗБОР“ в подписващия шпил на марката на борещия се мол. То беше замислено като сатира на подкрепата на Запада за Доналд Тръмп и включваше погрешно цитиране на коментари, които Уест направи през 2018 г. за историята на робството.

За мнозина от активната общност на последователи на Diet Prada - както и за други наблюдатели на модата в интернет - публикацията отиде твърде далеч, особено защото не успя да признае, че Уест е назначил Mowalola Ogunlesi, нигерийско-британски дизайнер, чиито секси, психоактивни кожени парчета са направили тя е любител на авангардната мода, като дизайнерски директор на неговото партньорство Gap. Liu и Schuyler също предизвикаха напрежение с поста си, който обяви назначението на West, като го определи като удар за Telfar Clemens, нюйоркския дизайнер, който беше сключил сделка с Gap по-рано тази година, която сега се отлага поради COVID-19. „Представете си, че имате 2 милиона последователи и вместо да откроявате работата на черна жена инди дизайнер, вие. отделете време за Photoshop остарелите вицове на задници “, туитна Марк Сабино, дизайнер от Бруклин.

„Мисля, че DP възприе мързелив подход към сатирата за сметка на трима чернокожи дизайнери, единият от които беше чернокожа жена“, пише Антоан Грегъри, моден писател и архивист, който също коментира публикацията в Twitter, в имейл до GQ . „Чернокожите жени и без това са силно представени в модата. Тук имаше възможност да подчертая нейната среща. DP го игнорира напълно. “ От своя страна Огунлеси написа в Туитър видео, на което размахва една от чантите си с подпис към камерата от събитие в края на миналата година, като пише: „@diet_prada се бий с мен“.

До края на уикенда публикацията в Instagram беше изчезнала, без обяснение за два милиона последователи на акаунта. В Twitter, където DP има малко под 9 000 последователи, те публикуваха извинение: „Иронията на извикване на акаунт за извикване. Цялата сянка е заслужена. " В екранна снимка те заявиха, че „нашето намерение беше да започнем разговор за това какво означава една огромна модна корпорация като Gap да се приведе в съответствие с фигура като Kanye, чиято политика на разделение често е на централно място“, но че „нашите намерения да използваш сатира, за да го направиш. Те казаха, че са пропуснали съобщението за назначението на Огунлеси, което не е споменато в първоначалното съобщение на Гап, и й се извиниха.

В интервю по имейл с GQ, Schuyler и Liu написаха: „Все още се опитваме да измислим по-смислен начин да го адресираме в нашия Instagram. Всички знаем как протичат типичните извинения в Instagram ... те са доста безполезни за аудитория, която вече е решила. Има тенденция хората и марките да бъдат прекалено реакционни в извиненията си и всички ние бихме могли да се възползваме от това да отделим време за обработка и учене. "

И така, великият отменител ли се е отменил? Отговорът не е толкова прост.

Изглежда, че модата се движи към по-нюансиран съд на общественото мнение, където потребителите и служителите настояват за системна промяна на всяко ниво, а не само за премахване на фигури. „„ Анулирането “на хората не им дава възможност да поправят това, което са направили погрешно; лишава някого от пълна отчетност “, казва модният влиятел Брайън Ямбао, известен още като Браянбой. И новите усилия на индустрията за борба с расизма в модата, които се появиха през последните няколко седмици, изтласкват тази идея на приложима територия. Петнадесет процента залог на Аврора Джеймс е инициатива за разнообразяване на потребителските навици на харчене. След като Съветът на модните дизайнери на Америка обяви нов списък от действия за разнообразие, инициативата на Кели се формира, за да поиска по-радикална системна промяна. Миналата седмица редакторът на Teen Vogue Lindsay Peoples Wagner и публицистката Сандрин Чарлз обявиха Black In Fashion Council, организация от над 400 модни професионалисти, която ще създаде индекс за качество, за да работи с нововъзникващи и утвърдени модни марки и медийни организации, за да разнообрази персонала и осигуряват наставничество и подкрепа. В интервю за Business of Fashion, Peoples Wagner каза, че иска да се отдалечи от „отмяна на културата“ към „култура на отчетност“, добавяйки: „Искаме да позволим на хората да се издигнат по повод на промяната“.

От своя страна основателите на DP изглежда се съгласяват. „Когато прочетохме казаното от Линдзи, това наистина беше облекчение“, пишат Лиу и Шуйлер. „Голяма част от нашата роля в„ допълнителната култура “е родена от интерес и нужда от общността, която с удоволствие обслужваме въпреки натиска и нарастващия брой очни ябълки в сметката. Но тъй като повече индивидуални лидери излизат от тази промяна, която се случва, вероятно ще стигнем до място, където няма да имаме нужда от „допълнителна култура“, както я познаваме. “ През последните няколко седмици акаунтът е адаптирал нов формат, който предлага повече амбициозни амбиции в медиите, със заглавия в стила на списания и блокове, с прелиствания, които предоставят скрийншоти, коментари и други визуални ефекти като доказателство. Историите включват противоречията около Стивън Ганс в списание V и скорошна кампания на Louis Vuitton с темата за дъгата, която не пропуска да спомене общността LGBTQ + в нито една от промоциите си. Но се публикува и за новини извън преките граници на модата, като протестиращите от Black Lives Matter, изгарящи американското знаме, частично изпълненото място на митинга на Оклахома на Тръмп и различни истории за свалянето на статуи на търговци на роби. „В момента се случва огромна промяна на парадигмата и по някакъв начин модата привлича вниманието ни най-малко в този момент“, пишат Лю и Шуйлер пред GQ.

Но усилията за разширяване на техния обхват или вселената на DP също доведоха до някои нещастни оптики: На въпрос защо избраха да не публикуват съобщението за усилията за диверсификация като инициативата на Кели и Съвета за мода Black In, Liu и Schuyler обясниха че може да е трудно да проследите всички новини на модната индустрия с екип от двама. По-късно те изясниха по имейл, че са обхванали и двете съобщения в историите на Instagram. (Макар че един потребител на Twitter пише за последните борби на акаунта, „Харесвах диета prada. След това се присъединих към Twitter и осъзнах, че всичко вече се е случило и е приключило тук, преди да стигне там.“)

В тази среда каква е целта на нещо като Diet Prada? „Мисля, че в крайна сметка Diet Prada ще трябва да реши каква роля искат в тази екосистема“, казва Ямбао. „Сега, повече от всякога, както корпорациите, така и онлайн личностите ще трябва да оповестяват публично своите позиции по различни въпроси - всички ние ще трябва да се държим като политици, защото публиката изисква това.“ И ако марките и фигурите започнат да се самополицаят, или самостоятелно, или чрез партньорство с новите групи за отчетност, може да не е толкова остра необходимост от ролята на Diet Prada за модна полиция. „Видяхме също толкова много модни служители в търговията на дребно и на корпоративно ниво говорят за опита си, изправен пред расизма, като призовават своите работодатели чрез собствените си акаунти в социалните медии“, пишат Лиу и Шуйлер пред GQ. „Винаги ще има сила да говорим с това индивидуално преживяване и това е нещо, което видяхме в движението„ Аз също “.“

Във вторник вечерта той отново започна да работи в емисията @diet_prada, с история за марка бельо, която отблъсква друга, и видео на Виола Дейвис през 2018 г., която изразява недоверието си, че е наречена „черна Мерил Стрийп“. „Благодаря ви, че подчертахте тези проблеми“, написа последовател на публикацията на Дейвис. „Работата, която вършите, е извън въздействието ✨“

Тази история е актуализирана, за да отрази, че Diet Prada споделя информация за инициативата на Кели и Black In Fashion Council в историите на Instagram.

Ще се използва в съответствие с нашата Политика за поверителност