„Мисля, че всеки дизайнер по света спазва Diet Prada“, каза ми любимият бивш дизайнер на Lanvin Албер Елбаз в средата на Седмицата на модата в Ню Йорк през септември. Откакто Тони Лиу и Линдзи Шуйлер създадоха акаунта в Instagram преди четири години, Diet Prada се превърна в най-големия (и любим) пазач в бранша, отчасти благодарение на викове от хора като Наоми Кембъл. И все пак модното заведение все още се колебае да възприеме изцяло Diet Prada. Когато натиснах Elbaz за неговата поддръжка на акаунта, той предупреди: „Мисля, че ще трябва да спрем дотук.“

прада

Колебанието е разбираемо. Diet Prada остава един от малкото наблюдатели на модата с истинско влияние, за да не се подчини на едно от основните си правила: призовава играчите на индустрията, които никой друг не смее да докосне. И по някакъв начин изоставянето на тяхната анонимност в края на 2017 г. само изглежда окуражава двойката, която все повече се включва в самата драма. Продължаващата им вражда с Dolce & Gabbana - която започна да продава нокаутите на Diet Prada за 12 пъти цената през миналото лято - например, избухна в мащабен скандал миналия ноември, когато дуото изигра ключова роля в Dolce & Gabbana блокбъстър Китай показва, че е отменен на фона на широко разпространени обвинения в расизъм.

Но това, разбира се, не беше единственото влакче в увеселителен парк, което взе мода да се повози през 2018 г. И тъй като, както веднъж се изрази друга противоречива фигура, „тези, които не успеят да се научат от историята, са осъдени да я повторят“, струва си по-задълбочен поглед назад към тазгодишните скандали и драма, преди да се отправите към 2019 г. (Както, разбира се, преразглеждане на приятни спомени като момичето, което открадна шоуто на Louis Vuitton с Juul.) Прочетете за резюме от плюсовете, тук.

Сега, когато 2018 г. почти приключи, кой бихте казали, че ви изненада най-малко в разпалването на противоречия?
Вероятно Dolce & Gabbana - видеото с клечки и произтичащите от това расистки DM от Stefano [Gabbana], които публикувахме. Те са били хванати толкова много пъти да правят този тип неща, че не е изненадващо ни най-малко, въпреки че обхватът на гадостта е много по-голям от обичайния фанатизъм, с който Стефано е известен.

Кой те изненада най-много?
Наистина бяхме изненадани от Том Браун и решението му да покаже основно обвързани и запушени жени на пистата. Времето беше наистина ужасно с шоуто, което се случваше точно когато съдебните заседания на [Върховния съд Брет] Кавано завършваха, но то се почувства като грешка след забележителна година на #metoo progress.

Също така изненадващ беше #HATGATE, когато Саймън Порта Жакем заклейми поста ни [вграден по-долу] като „фалшива новина“. Тръмпската реторика беше изненадваща, идваща от един от ярките млади таланти на модата ... особено като се има предвид, че нашата публикация беше само резюме на изяснението на Vogue Mexico за произхода на шапката.

Кой те обиди най-много тази година?
Стефано [Габана], без съмнение.

Мислите ли, че някой се е доближил до Стефано Габана, предизвиквайки най-голям шум?
Мисля, че Стефано ще бъде трудно да бъде победен в следващите години, причинявайки не само шум, но и последствия. Забележките му буквално му струват милиони долари за един ден, като дългосрочните ефекти тепърва ще се определят. Изглежда, че хората не забравят и тази - все още получаваме изпратени публикации на знаменитости, влиятелни лица и т.н., които все още носят Dolce, магазини, които ги показват в прозорците и т.н.

Коя беше любимата ви драма за годината?
Няколко модни ревюта, които представихме през пролетта, като #vuittonvapegirl (момиче Juul-ing на първия ред в Louis Vuitton):

Имаше и моментът IRL The Devil Wears Prada от потока на живо на SS19 на Michael Kors, където неидентифициран асистент чакаше пристигането на Anna Wintour пред празното си място със Starbucks в ръка. Разбира се, тя се появи няколко минути по-късно, отпивайки същата тази Starbucks.

Коя според вас беше най-голямата драма в моделирането?
Ню Йорк Таймс „разкрива обвиненията в мъжки модел за сексуално насилие срещу [фотографи] Брус Уебър и Марио Тестино.

Коя според вас беше най-голямата драма на пистата?
Това беше добрият вид драма: Джейн Биркин се изправи в средата на шоуто на Gucci SS19 в известен парижки театър и пее а капела за две минути.

Какво мислите, че беше най-голямата драма за тази година около дизайна или най-грубото подбиване?

Има толкова много, но една, която скоро няма да забравим, беше, когато Емилия Уикстед хвърли сянка на Меган Маркъл за нейната сватбена рокля Givenchy ... прилепналата и с подобно ядро ​​на един от нейните дизайни. (Да не говорим за косъмчетата коса, с които е имала проблем.) [Уикстед каза пред Daily Mail: „Бях като:„ Задръжте косичките - това е кралска сватба, за бога “, след което изнесе извинение, в което заяви че тя не смята, че роклята е копие.]

Що се отнася до най-грубия нокаут ... вероятно преиздаванията на Hedi Slimane на неговия Saint Laurent за новата Селин.

Има ли хора или марки, които според вас са успели да бъдат безспорни/чисти?
Никой не е перфектен, но харесваме тенденцията на марки, които успяват да използват обратна връзка конструктивно, за да се справят по-добре.

Има ли такива, които според вас са имунизирани срещу противоречия?
Не. Поне бихме си помислили, но след това видяхме какво се случи с Prada и черните лица tchotchkes.

[В отговор на възмущението, Prada бързо се извини и извади от обращение $ 550 tchotchkes, след което обяви, че ще сформира консултативен съвет „за насочване на нашите усилия за разнообразие, приобщаване и култура“.]

Кой според вас спечели 2018г?
Dieters хаха.

Кой според вас ще бъде свален през 2019 г.? И кой е на върха, кого трябва да наблюдаваме през новата година?
Наистина се надяваме някой да разгледа сериозно обвиненията [за изпращане на неподходящи съобщения до непълнолетно лице] срещу Гоша Рубчински и хората да продължават да обръщат внимание на висящите дела срещу Брус Вебер.

Има ли нещо конкретно, което смятате, че модата ще се промени през 2019 г. или което се надявате, че ще се промени?
Надявам се, че модната индустрия продължава да се фокусира върху приобщаването, но също така расте, за да разбере, че това е начин за изграждане на силен бизнес и общност - а не просто тенденция.

За първата си мащабна кампания дизайнерите зад Eckhaus Latta включиха разнообразна група от 30 двойки, които не само ще носят колекцията си от пролетта на 2017 г., но и правят истински секс пред камерата на фотографа Хеджи Шин, който е създал подобна поредица от изображения за немска книга за сексуално образование за тийнейджъри.

През 1971 г. гол (и до голяма степен обезкосмен) Ив Сен Лоран позира гол на Jeanloup Sieff, за да дебютира първия си по рода си парфюм за своя съименник, Pour Homme.

15-годишна Брук Шийлдс предизвика сензация през 1980 г., когато попита „Искате ли да знаете какво се случва между мен и моите Калвини? Нищо “, в един от поредицата изпарени видеоклипове, заснети за марката от легендарния Ричард Аведон, които след това бяха забранени от телевизионните мрежи CBS и ABC.

Освен спорните й „хероинови шик“ реклами за Калвин Клайн, 17-годишната Кейт Мос, която е без топлес, също участва в тази кампания за марката през 1992 г. с Марк Уолбърг - такава, която я кара да се чувства неудобно, а по-късно каза, че това е предизвикало нервна разбивка.

Слуховете разказват, че билбордовете на Wonderbra на Ева Херцигова са причинили натрупване на трафик и автомобилни катастрофи, когато са се качили през 1994 г.

Не след дълго противоречията избухнаха, след като Стивън Майзел и Калвин Клайн хвърлиха екип от очевидно непълнолетни модели, включително Кейт Мос, за кампания на Калвин Клайн през 1995 г .; в крайна сметка CK отговори на протеста за рекламата с друга реклама, цяла страница в New York Times, която съобщава, че дърпа оригиналната реклама.

Тази скандална кампания от 2000 г. на Ив Сен Лоран, с участието на разголената Софи Дал, отправи 948 жалби до Органа за рекламни стандарти на Обединеното кралство, което я направи осмата по жалба за реклама в записаната история.

Ив Сен Лоран отново подреди нещата за една от рекламите си за парфюми през 2002 г., този път замени подобието на дизайнера за изрязан модел, за да премине изцяло отпред.

Том Форд и Карин Ройтфелд затвърдиха репутацията си на провокатори, когато дизайнерът и стилистът провалиха факта, че работят за Gucci, като бръснаха „G“ в срамната коса на модела за тази кампания от 2003 г., заснет от Марио Тестино.

American Apparel, чийто основател Дов Чарни се е сблъскал с множество дела за сексуален тормоз, започна своята серия от противоречиви реклами, изобразяващи силно сексуализирани и едва облечени жени - подход, който беше много успешен в създаването на разговор, но едва ли спаси марката от фалит - с това 2006 кампания.

Концепцията за „секс продава“ едва става по-ясна, отколкото в кампанията на Тери Ричардсън от 2007 г. за мъжки аромат на Том Форд, реклама, забранена в Италия.

„Глупаво е толкова глупаво направено“ е как някои критици отговориха на кампанията на Diesel 2010 „Бъди глупава“, която включваше изображения на модели, мигащи охранителни камери, наред с други внушителни пози. Някои смятаха, че изображенията са излишно сензационни, докато други ги описват като младежки и бунтарски.

Кампанията на Дакота Фанинг през 2011 г. за кампанията на Лол на Марк Джейкъбс беше забранена в Англия, след като службата за рекламни стандарти на Великобритания я счете за твърде „сексуално провокативна“ за тогавашната 17-годишна актриса, снимана от Юрген Телер.

Благодарение на малкото Photoshop, Барак Обама и Уго Чавес бяха само няколко от световните лидери, открити в кампания през 2011 г. от United Colors of Benneton, която има дълга история на провокиране с рекламите си.

Моделът Anna Ewers отдавна е една от музите на Alexander Wang, но двойката се озова в гореща вода с тази кампания през 2014 г., в която Ewers едва едва носи дрехите на Wang.

Тази кампания от 2007 г. от Dolce & Gabbana’s стана известна като „реклама за групово изнасилване“ не само тогава, когато няколко списания отказаха да я пуснат, но и когато тя се появи отново онлайн през 2015 г.

Агенцията за рекламни стандарти на Обединеното кралство също забрани тази кампания Miu Miu от 2015 г., застреляна от Стивън Мейзел, заради „безотговорност“ при сексуализиране на очевидно непълнолетна (но всъщност 22-годишна) Миа Гот.

Миналата година Калвин Клайн ухажва противоречия с кампания, включваща модел, заснет отдолу под роклята й, но всепризнатият британски женски фотограф Харли Уиър, чиято работа отдавна се интересува от младежката култура и сексуалността, защити кампанията.