губи

ПАРИЖ - Изглежда, че французите се разлюбват. Не с безплатни здравни грижи, нито кратки работни седмици, нито дълги ваканции през август.

Средностатистическият французин днес яде само половин багет на ден в сравнение с почти цяла багета през 1970 г. и повече от три през 1900 г. Жените, които все още са основните купувачи в повечето семейства, ядат около една трета по-малко от мъжете, а младите хора почти 30 процента по-малко от преди десетилетие.

Упадъкът е толкова тревожен, че Observatoire du Pain, лобито на хлебарите и мелничарите, стартира национална кампания през юни, която защитава хляба като насърчаване на добро здраве, добър разговор и френска цивилизация.

„Coucou, tu as pris le pain?“ („Здравейте, взехте ли хляба?“) Е лозунгът на кампанията. По модел на американската рекламна кампания „Имаш ли мляко?“ лозунгът за хляб беше измазан на билбордове и изписан върху торбички за хляб в 130 града в цялата страна.

„Хранителните навици се променят“, каза Бернар Валуис, съпредседател на фоайето. „Хората са твърде заети или работят твърде късно, за да отидат до пекарната. Тийнейджърите пропускат закуската. Сега, когато видите думата „куку“, ние искаме това да бъде рефлекс за потребителите да си кажат: „А, днес трябва да си купя хляб“. ”

Уеб сайтът на кампанията, www.tuasprislepain.fr, обяснява, че „Франция е„ цивилизация на хляба “и тази храна е част от традиционното ястие„ à la française “. ”

Хлябът е описан като здравословен и полезен за избягване на наддаване на тегло. „Той е богат на растителни протеини и фибри и с ниско съдържание на мазнини; глуцидите са източник на енергия “, се казва в уеб сайта, използвайки френската дума за въглехидрати.

Ако хората на диети искат „да избягват да се поддават на нещо с мазнини и захар, хлябът е там“, се казва. „Неговият засищащ ефект ви позволява да изчакате следващото хранене.“

След това има ефект на конгениалност: „Не забравяйте, че купуването на пресен хляб по пътя към вкъщи е прост начин да покажете на близките, че сте мислили за тях и да им доставите удоволствие през деня.“

С малко повече от един долар на хляб, основната багета е една от най-евтините хранителни продукти в страната. Десет милиарда багети се продават всяка година във Франция.

Всеки май се провежда национален фестивал на хляба около празника Сен Оноре (покровителя на хлебарите), за да могат французите да опитат различни хлябове, да научат как се прави хляб и дори да научат как да станат пекари.

А Париж провежда ежегоден конкурс за избор на най-добрия производител на багети в града, като хлябовете на победителя след това украсяват трапезите на президента Франсоа Оланд в двореца Елизе за една година. През април, след следобед на дегустация на 152 багети, журито избра Рида Хадхер, която напусна Тунис като тийнейджър преди 24 години, за да стане пекар във Франция.

„За тунизиеца е голяма чест да бъде избран за най-добър производител на багети“, каза г-н Хадхер. "Чудя се какво ще мисли президентът за нашите багети."

Хлябът отстъпва мястото си на масата на съперници като зърнени закуски, тестени изделия и ориз. Франция все още може да се радва на най-голямата плътност на независимите пекарни в света (32 000), но през 1950 г. имаше 54 000.

Според Стивън Л. Каплан, американски историк, когото дори французите смятат за най-голямата власт в света по отношение на френския хляб, производството на хляб е следвало две тенденции през миналия век: постоянен спад в качеството на повечето продукти и появата на нова порода на занаятчийски хлебари, отдадени на върхови постижения и традиции.

Спадът в качеството започва през 1920 г. с прехода от бавно приготвяне на хляб с основа от закваска към бърз процес с използване на мая. Механизацията през 60-те години допринася за приготвянето на хляб без вкус и аромат.

Тенденцията започва да се обръща през 80-те години. Френските мелничари осигуриха на пекарите по-добро брашно и повече маркетингова подкрепа. Известният парижки пекар Lionel Poilâne смеси широкомащабно производство със занаятчийски практики като продължителна ферментация на закваска и печене на дърва.

След това през 1993 г. правителството се притече на помощ с указ, който създаде специално обозначение: „хлябът на френската традиция“. Този хляб трябва да се прави изключително с брашно, сол, вода и квас - без добавки.

„Традицията“, както я наричат, е по-скъпа от обикновената багета, която използва добавки, бързо нарастващ процес и механизация и представлява около 75 процента от продажбите на хляб в страната.

„Методите за приготвяне на двата хляба съвсем не са еднакви“, каза Филип Левин, пекар в Деветия окръг Париж на Десния бряг в Париж с 25 години бизнес. „Тайната на създаването на добра традиция е времето, времето, времето. Ферментацията протича много, много бавно. Трябва да се появят ароматите, захарта. Отнема добри три и половина, четири часа от началото до края. "

За да покаже разликата, той наряза една традиция и след това класическа багета наполовина и надлъжно, сякаш за да направи сандвич.

„Вижте всички неравности на кухините, красивата златистокафява кора“, каза той за традицията. “Надушете аромата, сладък и пикантен. Всеки е направен на ръка. Това е великолепно! "

Що се отнася до багета, „Това е различно, по-бяло, направено от машина.“

Г-н Левин продава повече традиции, отколкото багети, въпреки че багетите струват 20 цента по-малко. В неделя сутрин неговите традиции са толкова търсени, че той подготвя специална маса за клиенти, които често трябва да се редят надолу по блока.

И г-н Левин, и г-н Каплан, историкът, казват, че кампанията на лобито за хляб е по-скоро кукувица, отколкото куку.

„Качеството ми никога не е било по-добро“, каза г-н Левин. „Моят бизнес също.“

Г-н Каплан беше по-критичен. „Тази кампания прилича на вътрешността на бяла багета: безвкусна“, каза той. „Иска се от хората да купуват хляб като част от тяхната рутина, като миене на ръцете или миене на зъбите. Трябва да говорим за хляба като обект на удоволствие. Трябва да празнуваме хляб, който кара вашите вкусови рецептори да танцуват. "