вино

Има съвременна Испания, която все още се открива. В него архитектите Сантяго Калатрава и Рикардо Бофил са преоткрили облика на мостовете и сградите; в киното Педро Алмодовар се е превърнал от див престъпник в нежен емоционалист; в художествените галерии испанските художници коват нови произведения и нови медии; и най-важното е, че испанската кухня сега води в кулинарния свят, като предлага не само нови ястия на масата, но и изцяло нови начини за готвене и мислене за храна.

Испанското вино е в крак, генерирайки експлозия от нови вина, винарни, марки и региони, която е безпрецедентна в лозарската история. Макар виното да е в основата на търговията и храненето в Испания от хиляди години, това, което виждаме днес, е нещо, което никоя друга държава никога не е преживявала, компресирана революция, в която пешеходното вино с рисунки по номера се превръща в голямо изкуство. Сякаш последният век от развитието на виното в най-успешните страни производители на вино е постигнат само за няколко кратки години.

През последното десетилетие и половина броят на определените испански винарски региони (Denominaciones de Origen или DOs) нарасна с повече от една трета до общо 69, а Испания създаде нов набор от закони, удвоявайки категориите на качеството на виното и представяне на топ вина от региони, които никога не са били известни с качествено вино или, по-често, дори изобщо не са чували за тях. Разбираемо е, че това разпространение създава забележително объркване относно това какво е испанското вино, от какво се прави и къде се отглеждат тези невероятни вина.

Винената революция в Испания

Последните няколко десетилетия испанско вино бяха толкова луди, колкото може да се надява да намери всеки търсач на силни усещания. В началото на 80-те Риоха беше единственият регион, който получи международни критични похвали (голяма част от тях с лява ръка), Шери беше на сериозна спускаща се пързалка, а испанското бяло вино беше невидимо. Дори Рибера дел Дуеро беше игнорирана, а пионерът Пескера беше грубо осмиван в европейската преса, че има абсурдни претенции за върхови постижения.

Но към края на 80-те години европейците промениха своята мелодия; Пескера и особено нейното бутилиране отгоре, Янус, бяха най-яростните. Cava започна да пълни рафтовете и витрините на хранителни магазини в САЩ по хилядите случаи, измествайки местните бенгальми от Калифорния и щата Ню Йорк. Испанското бяло вино, драматично подобрено, се утвърди, водено от Албариньо. Днес САЩ са най-големият пазар на Албариньо, включително Испания.

Не след дълго вината от неясни или отхвърлени региони като Priorat бяха в пламъци, като цените се повишиха по-бързо от темперамента на президентски дебат. Места, известни само с евтини и весели вина (напр. Джумила), изведнъж събраха високи оценки от критиците. Създадени са нови DO, заедно с изцяло нова категория класификации на вината: Vino de Pago. Представлявайки испански монопол (френският термин за лозе с един собственик, произвеждащ вино само от това лозе), концепцията Vino de Pago също предполага нещо, подобно на имот Grand Cru. Още по-интересното е, че първите Vino de Pago се намират близо до Мадрид, сред лозя, които никога не са били свързани с висококачествени вина.

Риоха никога не е загубил предимството си. Докато традиционните вина на Риоха се смесват от трите му подрегиона и множество грозде и отлежават в използвани американски дъбови бъчви, новите вина на Риоха, приветствани от единични имения и лозя, използват грозде Темпранило (понякога с купчина Грациано) и нов френски дъб. Мощността и тъмният цвят се превърнаха в отличителен белег на отличната Риоха вместо мекия, земен характер, който илюстрираше вината от Риохан през десетилетията преди.

За традиционалистите цари объркване. Но ако скритият може просто да олекне малко, те ще видят, че модерното испанско вино е на брилянтно пътуване. Всички тези нови DO представляват много повече от бюрократично финализиране; някои от тези добавки описват ново грозде и нови региони, а много от тях подхранват най-вълнуващите нови вина, които светът е виждал.