Има определен просветен сегмент на Америка, който се радва на добро гастрологично мъмрене, независимо дали се доставя внимателно от Майкъл Полан („Яжте храна. Не прекалено много. Предимно растения“) или по-тежко от Марк Битман („Във времето, което отнема за да влезете в McDonald's, да застанете на опашка, да поръчате, да изчакате, да платите и да си тръгнете, бихте могли да приготвите овесени ядки за четирима, докато приемате витамините си, миете зъбите си и разтоварвате наполовина съдомиялната машина ”). Но има много по-голям сегмент от Америка, чиито членове безрезервно ядат преработени храни, които ги карат да наднормено тегло и неразположение. Майкъл Мос, разследван репортер, който нито се кара, нито прозелитизира, е тук за тях.

„Солената захарна

Подаръкът на Мос за потомците е фразата „розова слуз“, която той популяризира в статия от „Ню Йорк Таймс“ от 2009 г. като част от поредица за безопасността на говеждото месо, която му носи наградата Пулицър. Розовата слуз е удължител за месо от хамбургер, произведен чрез вземане на гарнитури от най-външната част на крава - някога смятана за твърде мазна и твърде податлива на замърсяване за консумация от човека, по-подходяща за приготвяне на храна за домашни любимци и свещи - и завъртане на тези гарнитури центрофуга за отделяне на протеина от мазнината. Получената смес се третира с газообразен амоняк, за да се гарантира, че не е местообитание за Е. coli и други патогени. Той е евтин за производство и с ниско съдържание на мазнини, но може да мирише и да се усеща на вкус, а самият факт е гаден.

Откровението на Мос, че розовата слуз е компонент на най-често яденото говеждо месо в Америка - с клиентела, варираща от Макдоналдс и Тако Бел до Националната програма за обяд на Министерството на земеделието на САЩ, предизвика фурор в цялата страна, да не говорим за много бивши постфакто извличане от всички, които някога са яли бургер на междущатска почивна станция. В отговор McDonald’s и такива вериги супермаркети като Kroger и Safeway обявиха, че повече няма да търгуват с месо, обогатено със слуз. Благодарение на доброто старомодно отчитане, Мос направи реална промяна, голяма печалба за потребителя.

„Salt Sugar Fat“ не е „Pink Slime: The Book“, тъй като не е шокиращо изложение. Вече знаем, че заглавните му предмети съществуват и са лоши за нас. Както Джефри Дън, бивш изпълнителен директор на Coca-Cola, разказва на Мос за силно захарираната напитка, която той е продавал: „Не е като да има пушка за пушене. Пистолетът е точно там. Не е скрито. "

Но „Солената захарна мазнина“ продължава горещата поредица от асови репортажи на Мос, описвайки коварните начини, по които големите хранителни компании с течение на времето вкарват все повече и повече лоши неща в диетите ни, до момента, в който сега консумираме 22 чаени лъжички захар на ден и три пъти повече сирене, отколкото нашите предци през 1970 г. Суперсайтингът, бете ноар на Morgan Spurlock и Michael Bloomberg, е само част от него. Посещенията на Мос с невролози, чиито MRI на изследваните субекти демонстрират как така наречените мозъчни центрове на удоволствието светват, когато пациентите се дозират с разтвори на захар или мазнини. След това той описва как консултантите и учените по калибриране калибрират продуктите - „оптимизират“ ги, говорейки в индустрията - за да максимизират апетита.

Почти всичко, което можете да си купите в супермаркет, който не е чиста храна от външния коридор, като мляко или келраби, е разбъркано, за да ви накара да потръпнете от блаженство - което от своя страна ще ви накара да купувате продукта отново и отново. Терминът „точка на блаженство“ всъщност се използва в бизнеса с безалкохолни напитки, за да обозначи оптималното ниво на захар, при което напитката е най-приятна за потребителя. Като производител не искате да надминете или да излезете от точката на блаженство, защото ще загубите продажби. По същия начин искате да намерите долния край на спектъра на блажената точка (и това е спектър, а не фиксирана точка), защото в противен случай просто губите пари за ненужна захар.

Разделът „Мазнини“ на „Солената захарна мазнина“ е най-обезпокоителен, тъй като, както Мос научава от Адам Древновски, епидемиолог, който ръководи Центъра за изследване на затлъстяването във Вашингтонския университет, няма известна точка на блаженство за мазнините - неговата тестваните, подлагани на питейна смес от мляко, сметана и захар, държани върху разбъркване на все по-тлъсти проби, без да плачат чичо. Това осъзнаване имаше огромни последици в хранителната индустрия. Например, съобщава Мос, големите компании са разбрали, че „сиренето може да се добавя към други хранителни продукти без никакви притеснения, че хората ще си тръгнат“.

И точно защо Америка е в процес на бомбардиране на сирене, както по оргиастичен начин (свидетел на разпространението на пици с „сирене“, така и по „сирене на кори“) и фин (чрез маркетинговия тласък на Kraft да прибере домашните готвачи да използват крема сирене Филаделфия) в ежедневните рецепти)? Защото, макар пълномасленото мляко да е изпаднало като източник на наситени (прочетени: лоши) мазнини, което води до рязък спад в пиенето на мляко, сиренето, макар и не по-малко мазно, все още се възприема като здравословно и диетично безвредно. По-важното е, че имаме федерален мандат да ядем много сирене! Толкова ефективни станаха нашите субсидирани фермери за производство на млечни продукти от Big Ag, че изкарваме излишък от мляко и млечни мазнини. По този начин U.S.D.A. харчи милиони годишно за пускане на пазара на американско сирене - и по-оскъдна сума, сухо отбелязва Мос, за докладите на отдела за хранене, призоваващи хората да намалят мастните храни. (От всички аларми, които звучи „Солената захарна мазнина“, може би най-сериозното е, че ръководителите в частния сектор са направили повече търсене на душа за справяне с епидемията от затлъстяване, отколкото техните колеги в държавните агенции.)

Като подвиг на отчитането и обществената услуга, „Солената захарна мазнина“ е забележително постижение. Това, което не винаги е, е четене на рипсори - не предлага трайно разказване на истории, да речем, на "Fast Food Nation" на Ерик Шлосер, затъващо твърде често в дисертационни бури с данни. Мос е на най-сигурната си основа, когато обвързва разказа си с някой новатор в сферата на удобните храни като Ал Клаузи, химикът-визионер зад Tang, Alpha-Bits и Jell-O моментален пудинг; или Хауърд Московиц, консултант, който помогна за рестартирането на Dr Pepper във време на борба с марката; или Боб Дрейн, изпълнителният директор на Оскар Майер, чийто екип е изобретил Lunchables, онези предварително опаковани пластмасови тави, които в оригиналния си вид са вградени с шайба болоня, малко нарязан продукт от сирене и купчина бисквити.

Мос не злодейства срещу тези мъже, представяйки ги като относително доброкачествени фигури, които просто се вслушват в призива на времето и доставят това, което шефовете им искат. Но когато той влезе в личните им взаимоотношения със собствените им творения, резултатите са по-показателни, отколкото би могла да бъде някоя авторски полемика. На обяд с Мос, Московиц отвръща: „Не пия газирана вода“ и когато го натиснат да отпие глътка д-р Пепър, той произнася вкуса „просто ужасно“. Дрейн има възрастна дъщеря на име Моника, която се възхищава на баща си, казва тя, за разработването на продукт „за хора, които не разполагат с ресурсите, които имам аз“, но поставя чертата да позволи на собствените си три деца да ядат обяд. „Те знаят, че съществуват и че дядо Боб ги е измислил. Но се храним много здравословно “, настоява тя.

Здравословното хранене, в тази наситена кора, твърде често се възприема като провинция на хората с „ресурси“. „Но повечето от нас не могат просто да спрат да ядат преработени храни“, пише Мос със съчувствие. „Все още се борим да излезем сутринта на едно парче или да се харесаме на придирчивите ядещи или да сложим прилична вечеря на масата, без да бъдем уволнени, че напускаме офиса по-рано.“ Излагайки методично всичко, което е научил в „Солената захарна мазнина“, Мос е предоставил ресурс, достъпен за всеки, който се интересува да пробие страниците му.