ЛА МОРА, Италия - По път, който се извива през сърцето на страната Бароло, Микеле Ревердито спря колата си и стъпи на полегато и болно лозе.

реколтата

„Погледнете увяхващите листа и колко малко и изсъхнало е гроздето“, каза той, държейки в ръка тъжен грозд грозде от неббиоло в поредния горещ августовски ден.

48-годишният винопроизводител обясни, че за разлика от собствените си лози наблизо, които са били стари, с дълбоки корени, тези лози не са били в състояние да извлекат земните подземни запаси от вода, оставяйки гроздето уязвимо към тазгодишната суша и бруталното лятно слънце.

„Неббиоло означава„ виното от мъглата “, защото сте брали гроздето през ноември“, каза той. „Сега избираме през септември! Светът се променя. "

In vino veritas. Температурите на затопляне, съкращаването на сезоните и несезонните бури, породени от глобалните климатични промени, ускоряват реколтата от може би най-почтената култура на западната цивилизация.

Производителите на вино в тази ценена територия обсъждат въздействието върху крайния продукт, но има общо признание, че горещината и градушката и екстремните метеорологични условия представляват ежегодно предизвикателство.

Проучване от НАСА и Харвард от 2016 г. на гроздобер, датиращо от 1600 г., установява, че изменението на климата тласка драстично реколтата във Франция и Швейцария през втората половина на 20-ти век.

Други изследвания предполагат, че традиционните лозарски региони в Европа и по света ще станат прекалено горещи за плодовете, традиционно свързани с тяхната земя и климат или тероар, и ще бъдат принудени да приемат сортове, създадени за топлина.

Възможностите за притеснение са достойни за размисъл върху хубаво вино: Какво е Бордо, ако стане негостоприемно за каберне франк или мерло? Какво е Бургундия без пино ноар? Ами ако Южна Англия замени Шампан като дом на пенливо вино?

В Италия за гореща вълна тази година, получила името Луцифер, се обвинява за ускорено бране и намален добив на пенливо вино Franciacorta. Производството на вино като цяло се очаква да спадне до 15 процента в цялата страна.

Тук в Пиемонт, където древен океан обогатява земята с минерали и слънцето целува хълмовете точно по правилния начин, италианските медии отбелязват с шок прибирането на грозде за бяло вино през юли.

Местната глава на Coldiretti, италианското земеделско лоби, отбеляза, че реколтата от грозде за Barolo, която често е достигала до ноември, сега се е извършвала седмици по-рано.

„Хората берат грозде по бански костюми, а преди са били в ръкавици и шинели!“ местният ентусиаст на виното Пиеро Комино, 63-годишен, каза на сламена чаша арнеис в Нейве.

На хълмовете под Castello di Neive шестима работници се движеха по двойки в средата на август, като умело изрязваха гроздове от грозде пино неро и ги пускаха в пластмасови червени каси. Седмица по-рано те вече бяха изчистили съседно лозе от деликатното грозде, използвано за направата на мехурчетата им Spumante.

„Това е 20 дни по-рано средно поради климатичните промени“, каза Йон Бруно, 50-годишен работник, който бере гроздето през последните три десетилетия, докато подрязва стъблото.

Сушата, повече от горещината, заплашва гроздето, каза той, добавяйки, че вместо постоянни валежи, валежите сега идват в дъждове, които се стичат по склоновете и не допринасят много за утоляването на жаждата на лозята.

„Преди десетилетия щеше да има сняг по земята през ноември“, каза партньорът му Бруно Новели, 58-годишен, когато се преместиха на нова лоза. „И сега вече не вали сняг.“

Тези промени изискват внимателно управление от винопроизводителите, някои от които казват, че ако се използва правилно, топлината може да подобри техния продукт.

Клаудио Роджеро, който като енолог в Castello di Neive решава, наред с други неща, кога да бере гроздето, разхождайки се със задоволство из коридорите на лозите, казвайки, че гроздето изглежда перфектно.

„Ако оставях това грозде друга седмица, можеше да е така“, каза той, спирайки пред рядък изгорен от слънцето грозд. "Това е много опасно."

В средата на август термометър, засаден в едно от лозята им, показва топлина над 104 градуса по Фаренхайт. „Отиде в класациите“, каза собственикът на лозарския имот Итало Ступино, 81-годишен, докато оглеждаше хълмовете.

Г-н Ступино посочи също лозя, унищожени от градушка през април, и въпреки това изрази съмнение, че глобалното затопляне е причина за промяната.

"Вярвам до известна степен", каза той с рамене. „Температурата се покачва и намалява. Имахме градушка през април и помня някои горещи, горещи августи като момче. "

Това чувство премина през хълмовете.

В Монфорте д’Алба, точно пред градския площад, Джовани Рока излезе на хълмовете си и с радост дъвчеше грозде, което бе събрал от лозето си.

"Гроздето е красиво, топлината е полезна за тях", каза той, аргументирайки, че реколтата, която според него вероятно ще дойде 10 или 15 дни по-рано от обикновено, вероятно ще даде по-малко количество, но по-високо качество на Barolo.

Неговият син, 37-годишният Маурицио, също говори за ползите от слънцето. Но той добави, че температурите над 100 градуса „не са добри за виното; плодовете стават небалансирани и прекалено мазни, с твърде високо алкохолно съдържание. "

Той каза, че те са знаели как да се справят с аномалиите, но ако интензивните топлинни вълни станат постоянни, „ще трябва да засадим банани и ананаси.“

Това, разбира се, би било трагедия за световните ценители на виното, които са дошли да се покланят на Баролос и Барбарескос, неббиолос и барбера в този регион. Виното е било добро и за най-добрите си производители.

Затворена наблюдателна площадка виси като гигантска хеликоптерна кабина над хълмовете на Алба в седалището на семейство Черето, което произвежда близо милион бутилки годишно.

Служителите на компанията ще излязат на полето седмица по-рано от обичайното, за да берат грозде arneis за диво популярното си бяло вино Blangé, каза 44-годишната Роберта Черето.

Но тя най-вече не се притесняваше от жегата, казвайки, че макар служителите й да не могат да отидат на почивка през август в бъдеще, качеството и културата на вината в района ще оцелеят.

„Динозаврите не изчезнаха за 20 години“, каза тя с усмивка.

Не всички са толкова оптимисти.

В магазина за вино на Barbaresco, създаден в осветена църква, Микела Адриано, млад винопроизводител, заяви, че докато някои скептици смятат, че 2017 г. ще бъде припомнена като реколта на истерия на климатичните промени, някои водещи винопроизводители обмислят усилено как да се адаптират към новата ненормално.

Анджело Гая, може би най-известният производител в района, често говори за потенциалните последици от изменението на климата върху района и неговите вина, отбеляза г-жа Адриано.

И г-н Reverdito, който е окачил зелени мрежи, за да защити собственото си грозде от небиоло от градушка, каза, че мрежите имат допълнителната полза от намаляването на щетите от парещото слънце.

Той излъчваше същата страст към своите вина - сравнявайки ги на моменти с красиви жени - както другите малки производители в околните хълмове.

Но той се страхуваше, че липсата на взаимодействие на топлите дни и хладните нощи, на лятото и есента, заплашва да свръхпроизводи захарта и алкохола от вино Бароло, което трябва да бъде елегантно композирано, като „симфония“.

„Вече няма баланс“, каза той, жалейки се за изчезването на сезоните. „И това е катастрофа за нас.“