Карл Лагерфелд олицетворява всичко, което (днес) ще се счита за „погрешно“ в модната индустрия. Но той също олицетворява неговия ненаситен апетит за успех, за глобален ръст, за съвършенство, за преоткриване сезон след сезон след сезон, за спектакъл.

Карл Лагерфелд превръща Шанел от елегантен и вечен (прочети: стар) в шикозен и остър, за да апелира към променящата се чувствителност и ново поколение.

За Карл неща като движението #MeToo бяха неудобни в свят, в който личните му идеали не съвпадат с това, което пазарът иска.

Той решително третира моделите като глупави, едва човешки, недостойни за съпричастност, съществуващи само за да бъдат драпирани от него.

„Любопитна мода“ е месечна рубрика от феминистки изследовател, писател и активист Манджима Баттачарджа. Прочетете повече от поредицата тук.

смъртта

Карл Лагерфелд пое юздите на модна къща Chanel през 1983 г., десетилетие след като нейната основателка, несравнимата Габриеле ‘Coco’ Chanel, премина. Всъщност никога не са се срещали.

Въпреки емблематичния си статус, се казваше, че Chanel е почти мъртва като марка, оцелявайки от продажбите на своите парфюми. С течение на годините Карл превръща Шанел от елегантен и вечен (прочети: стар) в шикозен и дрезгав: костюми от мини пола от туид, силни лъскави заключени Cs, повече кожа, повече вериги, повече bling, за да привлече променящата се чувствителност и ново поколение. Карл добави извивките към езика, създаден от Коко.

Миналата седмица Карл Лагерфелд почина на 85-годишна възраст. По всичко изглежда, че Карл беше доста приятел. За него се казваше, че е брилянтен, креативен, остроумен, многократно талантлив в дизайна, изкуството, рисуването, естетиката, новатор, работохолик, мечтател, щедър с приятели и отдаден на котката си. В същия дъх също се казваше, че е ексцентричен, декадентски, живачен, женоненавистен, мастнофобски и провокативен.

Той „изсъска по неща, които не харесваше“. Той нарече Адел „малко прекалено дебела“. Неговата про-кожухарска позиция доведе до агитация от активисти на PETA, които го нарекоха „моден динозавър“ и веднъж му хвърлиха тофу пай на пресконференция. Вместо това пайовете удариха объркания Calvin Klein (не профур). Противоречията никога не са били далеч от Карл.

Ако има нещо сигурно, той беше трудолюбив до изтощение. Бил е креативен директор на няколко модни марки, заедно с това е бил фотограф, илюстратор, издател и книжовник. „Аз съм машина“, каза Карл. Той концептуализира и монтира модни шоута с несравним мащаб. Пресъздаване на американско родео? Космическа совалка? Плаж в средата на Париж? Есенна гора в изложбената зала на Гран Пале, пълна с дървета? Защо не. Нищо не беше невъзможно. За Карл нищо не беше прекалено.

Карл Лагерфелд беше великият шоумен на европейската мода в продължение на три десетилетия. Но той беше и цайтгейстът на тези десетилетия, въплъщение на идеи, определящи труден период в историята на модата. Обсебен от теглото, неприятен към моделите, бял превъзходник, страшно политически некоректен. Той решително третира моделите като глупави, едва човешки, недостойни за съпричастност, съществуващи само за да бъдат драпирани от него. Искам да кажа, три обиди само в едно интервю!

Карл харесваше своите модели слаби и мълчаливи. Всъщност той харесваше всички слаби. Знаете ли, че той е бил на диета в продължение на 15 години? Той написа книга, наречена „Диетата на Карл Лагерфелд“, която продаде 200 000 копия по целия свят, след като отслабна с 41 килограма за 18 месеца, защото искаше да се побере в тънки костюми. На жени, които се противопоставиха на идеята за тънки модели, той каза: "Те са дебели мумии, седнали с торбите си с чипс пред телевизора, казвайки, че тънките модели са грозни".

За Карл неща като движението #MeToo бяха неудобни в свят, в който личните му идеали не съвпадат с това, което пазарът иска. След модно ревю на Шанел на тема Боливуд, което присвоява индийския пазар, той заяви пред пресата, че никога не е бил в Индия и никога не е искал! Как човек да примири тези противоречия? Как толкова обичаше космата котка (известната „буржоазна котка“ Шупет, която Карл каза, че ще се ожени, ако това е законно), но все пак да е добре с използването на козина за мода? „Обичам да се преоткривам. Това е част от моята работа “, каза Карл, но всеки ден беше Xerox, носещ един и същ костюм, с хиляди парчета от същите нишестени ризи.

Когато през 2014 г. Карл направи шоу на Chanel, където пистата се превърна в място на феминистки протест, хората коментираха, че той (най-накрая) се връща към феминистките корени на Коко Шанел. Модели с мегафони крещяха лозунги на рампата и ходеха с плакати, изискващи свобода и права на жените. След това имаше неговото шоу през 2018 г., плюшена писта с красиви рокли, всички с джобове - дори сватбените рокли. Коко въведе джобове в дамските дрехи по времето, когато само мъжките дрехи имаха джобове.

Но Карл не беше Коко.

Те имаха някои общи неща: отвращение към възрастта им да бъде обществено познание, например. И двамата оспорват известната си година на раждане и твърдят, че са по-млади. Карл с пет години, Коко с цял 10. И двамата бяха от скромен произход, необразовани, но гениални в шивашкия занаят - Коко с тъкани, Карл с вълна, козина, козина. И двамата имаха способността да дават изключително цитируеми цитати.

Когато Коко беше изцяло свързана с простотата в дизайна си, Карл - с екстравагантността. Коко предпочиташе шампанско („Аз пия шампанско само два пъти, когато съм влюбен и когато не съм“, каза Коко). Той имаше диетична кока-кола („пия диетична кока-кола от момента, в който стана, до момента, в който отида в леглото. ") Коко направи модата по-егалитарна, освобождавайки френските жени от дискомфорт. Тя определи как ще изглежда съвременната независима жена.

Карл, добре. Връзката му и чувствата към жените бяха подозрителни.

Веднъж Карл каза: „Това, което направих, Коко Шанел никога не би направила. Тя би го намразила. "Това е свидетелство за това колко далеч са марките от идеологиите на техните основоположни майки или бащи в търсене на печалба. Нищо не е свещено. Никой идеологически наклон на модна марка не е завинаги. Бях тъжен коте в деня, когато разбрах, че The Body Shop - марка, която свързвах с честната търговия и хуманитарните практики - сега е собственост на L'Oreal, марка, която със сигурност не е свързана с тези неща.

Карл Лагерфелд олицетворява всичко, което (днес) ще се счита за „погрешно“ в модната индустрия. Но той също олицетворява неговия ненаситен апетит за успех, за глобален ръст, за съвършенство, за преоткриване сезон след сезон след сезон, за спектакъл.

Смъртта на Карл сигнализира „края на една ера“. Кой знае дали някога ще има такова величие в предаванията? Или такава емблематична личност в бранша? Но може би това е и краят на една ера - на женоненавистни, слаби, безпощадни моди.

Манджима е автор на „Манекен: Работещи жени в бляскавата индустрия в Индия“ (Zubaan, 2018)