По-рано тази година, редакторите на V, списание, което може да накара Vogue да изглежда като Redbook, публикува брой с големи модели в скъпи дрехи. На една снимка жена в бански костюм без презрамки, разкроена, за да разкрие три ролки плът, хваща стилетите на платформата си. В друг, Tara Lynn, модел с размер 16, е облечена в нищо друго освен чифт сандали Dior.

войни

Основните модни списания винаги са имали за цел да обхващат разнообразни образи на женското тяло, публикувайки периодични проблеми с „форма“, които съпоставят тънките и много слабите с умерено месестите. Но само през последната година или малко повече значително по-големи жени бяха освободени от периферията, появявайки се не само в списания и по телевизията, но и в по-разредения свят на пистата, включително шоуто на Chanel в Сен Тропе тази пролет. Тази смяна датира горе-долу към есента на миналата година, когато Glamour пусна малка снимка на 5-футов 11, 180-килограмов модел, удобно излагащ мъката си. Толкова необичайна беше появата на коремна мазнина в този контекст, че списанието получи хиляди писма и коментари, повечето от които изреваха с подкрепа. Моделът, Лизи Милър, се появи в шоуто „Днес“ и беше профилирана в The Guardian.

Ако защитниците виждаха на тези снимки по-малко ограничително въображение за женската форма, недоброжелателите възприемаха допълнителни случаи на фетишистки екстремизъм. „Това не е положителен поглед към по-големите жени в модата

но изродско шоу “, пише един интернет постер за V снимката. Друг посочи, че прославянето на другия край на тегловния спектър не е направило нищо, за да промени по същество нездравословното послание на модата: „Ежедневно ни подиграват скелетни модни модели. . . . Въпреки това, се противопоставям на всеки от вас да боготвори тези жени. Никой не иска да бъде толкова дебел! ”

Размерът е обект на значителни противоречия в модата, но също така е и в американския живот. Какво е голямо? Какво е твърде голямо? Какво не е достатъчно голямо? Жената с по-големи размери - да използваме санкционирания от маркетинга термин - съществува във все по-гъсто населено и оспорвано гето. През последните години движението за приемане на мазнини, родено през 60-те години, възвърна инерция онлайн в това, което е известно като фатосфера, където се отделя много време за развенчаване на предполагаемите ползи от диетата и опасностите от затлъстяване. Изследването на мазнини се превърна в собствена академична дисциплина. Теоретиците изследват например размера на бюрото като механизъм на „скритата учебна програма“ на образованието и волята за социален контрол. Но в популярната култура всяко утвърждаване на пълнотата се чувства категорично амбивалентно. В поредицата „Още да обичаш“, излъчена по Fox миналата година, 20 жени с тегло до 279 паунда се състезаваха за привързаността на неженен мъж с наднормено тегло: тежките жени може да са достойни за унижения в стила на „Ерген“, но бяха категорично недостойни на ергени с изглед „ерген“. По същия начин „Огромна“, нова драма на ABC Family за борбата на тийнейджърите в лагер за отслабване, оказва натиск да бъде слаб като социален тормоз, като същевременно предполага, че наистина може да е по-добре, ако къмпингуващите престанат да ядат контрабандния си шоколад.

Може би никъде културното объркване около по-голямата жена е по-силно изразено, отколкото в усилията на индустрията за облекло да я облече. Според проучване от 2008 г., проведено от Mintel, фирма за пазарни проучвания, най-често носеният размер в Америка е 14. Правителствената статистика показва, че 64% от американските жени са с наднормено тегло (средната жена тежи 164,7 паунда). Повече от една трета са със затлъстяване. И все пак облеклото с размер плюс (обикновено размер 14 и повече) представлява само 18 процента от общите приходи в индустрията за дамско облекло. Корелацията между затлъстяването и ниския доход отива до известна степен за обяснение на несъответствието - рецесията беше особено тежка за този сегмент от пазара, като продажбите спаднаха с 10% между 2008 и 2009 г., спад два пъти повече от този на дамската облекло - но не го обяснява изцяло. Тази цифра е доста постоянна през последните 20 години.

Въпреки че все повече и повече жени стават все по-големи и по-големи, това, което е на разположение, за да ги екипира, остава ограничено. Четири месеца след разпространението на V, априлският брой на френския Elle показа, че Тара Лин се съблича отново - този път седнала на плетен стол, облечен с вентилатор, сякаш чака коктейл в нудистка колония. Можеше ли да намери нищо, което да облече?

Предприемане през Фатосферата - сайтове като Brickhouse, Fatchic.net и Дебелите момичета като хубави дрехи също - разкрива десетки блогове, посветени на разочарованията, които по-големите жени срещат, когато намират дрехи, които са нещо повече от неясно. Както обясняват в своята книга блогърите Кейт Хардинг и Мариан Кирби, „Уроци от дебелата сфера: Прекратете диетите и обявете примирие с тялото си“: „Има толкова относителна оскъдност на дрехите за пълните жени, че намирането на нещо в вашият размер, нещо просто „достатъчно добро“, може да се почувства като голям триумф за пазаруване. Но ние не вярваме в задоволяването на „достатъчно добро.“ Ние вярваме в търсенето на великото. “

„Страхотно“, оказва се, е трудно да се намери. Mintel потвърждава това в доклад за 2009 г. за пазара на дрехи в САЩ плюс размер. „В магазините няма широка гама от стилове, посветени на плюс размер“, каза ми Дейвид Локууд, директор на изследователската дейност на Mintel. „Те ще се възползват от една тенденция, тя ще доминира над площта и това ще бъде това.“ Бизнесът с големи размери често се разглежда като третичен, „доведено дете“, казва Маршал Коен, главен анализатор в бранша NPD Group, компания за пазарни проучвания. „Търговците на дребно не подхранват бизнеса, а инвестициите от страна на търговците са страхотни“ - площ, потенциално по-големи съблекални, търговски представители, чувствителни към специфичните нужди на клиентите - „така че в крайна сметка оставя малко играчи.“

През последните години нови играчи понякога влизат в играта, както дизайнерът Ели Тахари не отдавна; но точно толкова, или повече, са напуснали или намалили. През 2005 г. H&M спря да продава дрехи с размер плюс в САЩ. J. Crew и отскоро Ann Taylor започнаха да продават дрехи с размер плюс изключително онлайн. Предвид предизвикателствата, с които се сблъсква клиентът с голям размер, преминаването към виртуално пространство, където не може да се изпробва нищо, може да ѝ се стори отчуждаващо - директива да носи мумуу. Тя може да не харесва особено мумууса и не иска да бъде считана за човек, за когото мумуусите са разумен избор.

Пазарът на дрехи с размер плюс е Catch-22: жените купуват по-малко, отколкото биха могли, защото това, което виждат на стелажите, не ги харесва; производителите и търговците на дребно цитират лоши данни за продажбите като доказателство за ниско търсене и съкращаване, като не успяват да осигурят предлагането, което може да отговори на променящите се вкусове. Но коригирането на дисбаланса не е просто въпрос за превръщане на погледа на пистата в Милано в по-голям размер. Не защото Миуча Прада не може да пребъдва жени, които са с размер 18, тя не прави рокли с размер 18. Въпросите на имиджа и опасенията от намаляване на марката може да играят роля, но бизнесът по изработване на дрехи с размер плюс се оказва изключително много сложно.

Най-страшната пречка се крие в създаването на прототип. Ако вече имате линия дрехи и зададена система за оразмеряване, не можете просто да правите по-големи размери. Нуждаете се от изцяло нови системи за създаване на модели. „Пропорциите на тялото се променят с увеличаване на теглото, но за жените в рамките на определен размер, има предвидимост колко, родени от изследвания, датиращи от 1560-те години“, обясни Катлийн Фазанела, която е направила модели за жени палта и якета в продължение на три десетилетия. „Знаем доста добре как ще изглежда жената с размер 6, ако се изкачи до 10; бюстът й може да се увеличи с един инч ”, каза Фазанела. "Но ако една жена премине от размер 16 на 20, просто не можете да кажете с всякаква сигурност как ще се променят нейните размери."

Тънките хора по-скоро си приличат; по-тежките хора по-малко си приличат. С повече тегло идва и повече вариации. „Ще имате някои хора, които наддават изцяло в багажника си, някои хора, които ще го качват в ханша си“, продължи Фазанела. „Като някой, който се захваща с плюс размер, можете или да направите дрехи, които са безформени и да избегнете изобщо въпроса, или да се насочите към сегмент от пазара, който, да кажем, облагодетелства жена, която става по-голяма в ханша. Наистина трябва да стесните клиента си. “ След това дизайнерът трябва да намери подходящ модел, който представлява този тип, и да разработи модел около нея. Но дори в рамките на подкатегориите има нива на диференциация. „Арм дупките са проблем“, каза ми Фазанела като пример. „Ако сте решили да се впуснете в жената, която е свръхтежка, е, някои напълняват в горната част на ръцете си, а други не. Има толкова много променливи; никога не печелиш. Това е като да направите компютри и след това да решите, че искате да направите монитори; мониторът все още е компютърен продукт, но това е съвсем нов вид инженеринг. "

Няколко елитни производители, които се завъртяха в света с големи размери, доказват, че капиталът и търпението се изискват в еднаква степен. Марина Риналди, клон на Макс Мара, продава три милиона дрехи с размер плюс всяка година в 93 държави. За да направи тези висок клас дрехи с големи размери, Марина Риналди наема 50 души само в отдела за моделиране на хартия. Три подходящи модела са в дизайнерското студио всеки ден. Тъй като по-голямата част от материята е опъната, нейната якост на опън трябва да бъде тествана: 80 процента се манипулират механично или ръчно, за да се измери устойчивостта. Изрязването на опъната тъкан е по-сложно, защото не се опира лесно на масата; шиенето му изисква използване на прежда с еластичност. Докато жилетката на Марина Риналди с дълги връзки пристигне за продажба на цена от 395 долара, тя може да изглежда почти икономична.

Като всеки, който се е опитала да се облече в американски търговски център знае, оразмеряването често изглежда напълно произволно. Размер 4 на един производител може да се обяви като покана за StairMaster; друг като извинение за суфле. И все пак, тъй като американците стават все по-големи (макар и не непременно по-високи), оразмеряването се е променило, за да отговори на смяната. Докато изследвал стари производствени ръководства, Фазанела открил, че следвоенна 10 е приблизително еквивалент на настоящия размер 2. Размерите, определени за него, през 1947 г., са 32 were-инчов бюст, 25-инчова талия и 35-инчов ханш. Това, както посочва Фазанела, представлява предизвикателство за представата за сладострастие като пясъчен часовник като емблема на средновековието.

Странно е, че пазарът на по-големи дрехи беше под напрежение, докато страната беше в разгара на една от най-ранните си диети. Обсебването на тегло, в никакъв случай не е продукт на ерата на аеробиката, отдавна е фиксирано в американската психика; облеклото плюс размер всъщност предшества 80-те години на седем десетилетия.

В началото на 20-ти век, шивачка, родена в Литва, на име Лена Химелщайн Брайънт, чийто магазин в Ню Йорк стана основата за веригата Lane Bryant, беше помолена от един от нейните клиенти да направи рокля, която може да носи извън къщата докато е бременна. Брайънт бързо го възпроизвежда, създавайки това, което се смята за първата комерсиална рокля за майчинство. Към 1911 г. дрехите за майчинство на Брайънт се справят много добре, но вестниците не са склонни да пускат реклами за тях. Така Брайънт, заедно с втория си съпруг Алберт Малсин, разработиха каталог за поръчки по пощата. Когато това се оказа успешен, те решиха да се справят с конфекция за „крепката фигура“ на жената.

За да установи колко по-големи жени се различават от средните жени, Малсин, инженер с опит в нанасянето на криви на железопътни коловози, измисли податлив критерий за измерване на цифрите на 4500 клиенти на Lane Bryant. Брайънт сравнява тези измервания с тези на около 200 000 жени, извлечени от архивите на застрахователните компании, и установява, че има три вида силни жени: „с пълни стаути“, „с плосък бюст“ и „с пълен бюст“. Брайънт продължи да предлага пълна линия за „почти 40 процента от всички жени, които бяха по-големи в някои или всичките си размери от перфектната 36 фигура“. Към 1923 г. продажбите на пълни дрехи надвишават продажбите на дрехи за майчинство, а Лейн Брайънт донася по 5 милиона долара годишно.

Тъй като бизнесът на Лейн Брайънт се разрастваше, една от най-продаваните книги в страната беше инструктаж за отслабване, наречен „Диета и здраве с ключ към калориите“ от Лулу Хънт Питърс. Колумнист, базиран в Лос Анджелис, Питърс свали 70 от своите 220 килограма, като ограничи хранителния си прием до поредица от 100 калории хранителни единици. Тя посъветва нарастващия брой хора с мазнини да приемат същата тактика.

Тъй като идеалът на удължената клапа се вкоренява, жените непрекъснато се приканват да маскират излишъка си. Учебник по шивачество от 1926 г. предупреждава „силните“ жени да избягват лъскави повърхности, защото „карат фигурата да изглежда по-голяма от тъпата повърхност“. Обхватът на балоните беше обект на морално порицание в популярната култура през първите десетилетия на 20-ти век, както очертава историкът Питър Н. Стърнс в книгата си „История на мазнините: тела и красота на съвременния Запад“. Проследявайки генеалогията на фразата „дебела мърлявост“, Стърнс открива, че тя се появява още през 1910 г. в романа на Оуен Джонсън от подготвителния живот „The Varmint“. Четири години по-късно списанието Жива епоха казва: „Мазнините сега се разглеждат като несигурност и почти престъпление.“

Ако определено отвращение по отношение на мазнините характеризира американския живот повече от 110 години, не е толкова изненадващо, че има повече от малко разпадане при продажбата на дрехи с по-големи размери. Онлайн и в печатните каталози често има малко усилия да се отразят реалностите на пропорциите на клиентите. Neiman Marcus използва тънки модели за продажба на плюс размер, както и Woman Within, търговец на дребно, посветен единствено на този пазар. В Neiman Marcus отделът за плюс размер се нарича „дамски“, а размерите варират от затъмняващ 1x до 3x, както правят другаде. Лейн Брайънт, все още лидер в областта на плюс размера, посочва категорията, посветена на размери от 28 до 36, управлявана от нейната сестра-марка, Катрин, като „ексклузивни“.

Цялата тази хитра номенклатура изглежда основана на предположението, че колкото по-голяма е жената, толкова повече срам изпитва при пазаруване. И все пак, както ми каза Джим Фогарти, президент и главен изпълнителен директор на Charming Shoppes, който е собственик на Lane Bryant, продажбите всъщност са по-силни в по-горния край на размера. „С мост“ - тук, обозначаващ размери от 14 до 18 - „имате представата за„ Това е временен за мен; Връщам се към 10 или 12. ’Това е жена, която може да е била с размер 8 или 10 по-рано в живота си и тя не се приспособява лесно към идеята, че е станала по-голяма.“ С други думи, колкото по-голяма е жената, толкова по-вероятно е тя да бъде уредена със собствения си образ. Когато купувачите разгледаха какво се продава в отдела за големи размери на Saks Fifth Avenue, казва Джоузеф Бойтано, старши вицепрезидент, те бяха изненадани да разберат, че това са дрехи, съобразени с тялото.

През април Лейн Брайънт излъчи първата си телевизионна реклама за своята линия бельо, Cacique. Надут, тежък модел дефилира около спалнята, облечена първо в ярко синьо плюшено, а след това в поредица от сутиени и гащи. Настанявайки се върху някакво дантелено бельо във фуксия, тя проверява смартфона на масата си и отбелязва напомняне за календар, в което се казва „Обяд с Дан“. Кой е Дан? Очевидно не е нейният счетоводител - тя просто хвърля къс черен тренчкот и излиза през вратата.

Лейн Брайънт купи ефирно време по време на „Американски идол“ на Fox и се надяваше на подобна витрина на ABC (която така и не получи). Когато Fox поиска редакции, компанията обвинява, че е жертва на предразсъдъци относно размера. „Да, това са същите мрежи, които имат оскъдно облечени домакини, толкова отчаяни, че прелъстяват всеки мъж в блока“, се казва в прессъобщение на Лейн Брайънт.

Едно оплакване от движението за приемане на мазнини е, че медиите отказват на по-голямата жена някакво подобие на апетит. Известната „Кампания за истинска красота“ на Dove, която застреля жени с различни форми и размери в бельото си, едва ли може да се каже, че отеква от еротика. В есе, озаглавено „Дебелите героини в Chick Lit“, блогърката и активистка Лара Фрейтър признава „Най-доброто в леглото“ на най-продавания автор на Дженифър Уайнър за подбуждането на поредица от романи през последното десетилетие, известни заедно като „по-голямо момиче, ”В която тежките млади жени сключват мир с телата си и се радват на романтично изпълнение. Това, което Фрейтър се оплаква, е отсъствие на герои, по-тежки от просто средно тежки. „Въпреки че е добре да видим герои, които са в диапазона 9-16, - пише тя,„ би било полезно да видим символи над 16 и може би дори такива, които са свръхразмерни (т.е., над 20 или 300 паунда) . "

Компаниите, които предлагат на пазара за млади жени в тийнейджърска и 20-годишна възраст, са особено наясно как се променят нагласите. Животински отпечатъци, топчета от мъниста и рокли без презрамки бележат колекцията на Faith 21, която дебютира миналата година като дивизия плюс размер на Forever 21. Beth Ditto, водеща певица на групата Gossip, самата тя с размер 20, също има линия дрехи за млади жени, които не се вдъхновяват от халати. Въпреки добре оповестените страхове от епидемия от детско затлъстяване, джобовете на културата утвърждават опита на тийнейджърите с наднормено тегло.

Преди девет години Torrid, верига дрехи с размер плюс, насочена към тийнейджъри и млади жени - и една, наречена да се противопостави на хиляди заблуди - започна да продава тениски и дънки на групата, външен вид, който беше главно уличен. Бавно Torrid започна да предлага по-женствени дрехи и в крайна сметка нарасна до 155 магазина. На своя уебсайт Torrid показва своите клинове и поли молив и дантелени чорапогащи на еднозначно големи модели.

„Имате доста интересна и самоуверена група млади жени в нашата възрастова група, които не идват с един и същ багаж, който беше разпространен преди“, каза ми Крис Даниел, президент на Торид. „Самото момиче не чака да бъде прието. Тя казва: „Харесва ми, че горната част на Ким Кардашиян е облечена; Ще го взема и не ме интересува дали съм с размер 18. “

Торид носи до размер 28, казва Даниел, но е бомбардиран с искания да отиде по-високо. Ликра е изключително популярна, каза ми той. „Броят на тесни дънки, които продаваме, би поразил един. Можем ли да ги наречем кльощави? Не знам. „Кльощав“ е лоша дума. Нашето момиче мрази кльощавото. "