Животът в най-стария морски курорт в Америка

списание

Рано сутринта през февруари Cold Spring Village все още е в хибернация. От смачкания паркинг с миди можете да видите няколко фасади от 26 сгради, които съставят този жив исторически музей. Като зимни приливи те изглеждат напълно замръзнали във времето - неподвижна, пасторална картина на ранната Америка, за която всички четем в книгите по история.

Всичко е тихо. Освен в новата, стара плевня.

Издигайки се преди ресторант Grange, плевнята е най-новото допълнение към колекция от сгради, датиращи от няколко века, но днес тя може да премине за чисто ново строителство. Размразяващата се земя около нея е оросена с дълбоки следи от гуми, купища сено и почистена четка. Широките плъзгащи се врати са оцветени в дълбоко, препечено кафяво, а покривът току-що е покрит с керемида. Мирише на влажна почва, изсечена дървесина и ново начало. Никога не бихте предположили, че сградата е на повече от 200 години.

Вътре мозъчното доверие на най-новия проект на селото се събра. Има Ан Салваторе, основател и изпълнителен директор на Историческото студено пролетно село, която току-що пристигна със съпруга си Джо и тяхната немска овчарка Мици. Към нея се присъединява Марк Макферсън, член от четвърто поколение на McPherson Masonry и запален пивовар, заедно с дъщеря му Мая (която бързо се сприятелява с Мици). Те са тук, за да поговорят за нова глава в Селото: план, който ще събере хамбара с посетители, ще се включи в богата жилка на американската история и ще донесе лек бръмчал за зареждане. Те са тук, за да говорят бира.

Плевнята на Stillwell и Elizabeth Corson c.1804 г., разположена в Marmora, Upper Township. Снимката е предоставена от историческото село Cold Spring.

До късната пролет в плевнята ще се помещава най-новата микропивоварна в окръга, с изискан интериор, бар с осем крана и селекция от бира, която не можете да намерите никъде другаде. Ако смятате, че това звучи като чудесен начин да прекарате събота, ще бъдете прави. Но това е и най-новият гамбит на Салваторе за съживяване на селото в икономика, която е трудна за нестопанските организации, особено след изтичането на субсидия от окръг. С дивия успех на тоалети като Cape May Brewing Company (разположено на близкото летище Cape May) и процъфтяващия бизнес в много изби в района, няма съмнение, че Cape May County има сериозна жажда. Въпросът е: какво прави това място по-различно?

Е, започва с тази плевня. В селото се помещава най-голямата и най-добре поддържаната колекция от исторически сгради в Ню Джърси и това най-скорошно придобиване поддържа тази репутация. Датирано от 1804 г., това е извисяваща се, тежка дървена конструкция от бор и кедър: 2300 квадратни фута, 23 фута височина, кръстосани и препасани с тежки греди и толкова отворени и възвишени, че ще се хванете да слушате ехо. „Това е английска конструкция с три залива, която е класическа“, казва Салваторе, застанал до един от стълбовете. Миниатюрна и перфектно събрана, тя не може да скрие ентусиазма си за структурата. „Някак си внушава страхопочитание, когато се замислите. Това беше построено, когато Томас Джеферсън беше президент на Съединените щати. "

Издирена в Мармора от архитектурния историк (и приятелка на селото) Джоан Бърки, плевнята е една от единствените оцелели структури във фермата Peech, която е претърпяла наскоро пожар. Първоначално строителят Том Бари го закупи за собствения си дом, но след известни убеждения от Салваторе се съгласи да го продаде на селото и дори ръководи усърдния процес на транспортиране на антична сграда на километри в долната част на страната. Всяка дъска и греда бяха внимателно етикетирани, разглобени и превозени с камиони до нос Мей, където се върнаха заедно под ръководството на Бари, следвайки планове, изготвени от архитект Джон Линдемон. (Това не беше първият ход за плевнята - погледнете отблизо гредите и ще намерите изсечени римски цифри на кръстовищата, свидетелство за много по-ранни усилия за „повторно сглобяване по номера“.) Актуализираният план за плевнята включва ново строителство в задната част на конструкцията за бани, хладилно помещение, достъп за инвалиди и, най-важното, обособено място за пивоварна.

Докато разговорът започва да преминава към бира, Салваторе отстъпва думата на Марк Макферсън (който между другото всъщност направи думата - неговата семейна компания положи основите на пространството).

„Марк е звездата на всичко това“, казва Салваторе и посочва мястото, където стои, оценявайки оборудването.

„Не знам за това“, обажда се той. „Мисля, че сградата е звездата.“

„Сградата нямаше да е добра без теб!“

Той вдига това, плесва ръцете си и започва вихрово изчезване на чисто новата пивоварна система, колекция от блестящи съдове от неръждаема стомана, които за нетренираното око изглеждат почти взаимозаменяеми. За наш късмет имаме много добре обучен водач.

Започваме със система за филтриране на вода. „Всяка бира се поддава на различна водна характеристика - можете да я пресъздадете с различни добавки, но водата тук ще започне напълно неутрална“, обяснява Макферсън, след което бързо се премества в мелницата, която смачква суровата основа на бирата - препечен ечемик и различни зърна. След това наземният резултат се смесва с гореща вода в каша, в който момент речникът започва да звучи отчетливо по сеуски. „Много от тези термини са били използвани през цялата история на бирата“, казва Макферсън. „Те не са се променили.“ Зърното и горещата вода седят в каша за каша (която е барел) за около час, създавайки вид чай, който се нарича пивна мъст.

И след като получите пивната си мъст, „започвате да се разпилявате“, обяснява той. Това звучи като измислена дума за цедене: течната мъст се отделя от остатъците от зърното, след което се прехвърля в кипяща кана, където в продължение на един час (или повече, ако се стремите към по-силен бакшиш) водата се изпарява от сместа, и хмел се добавят. Първоначалната доза придава характерната горчивина на бирата, но по-късните добавки помагат да се закръгли профилът на вкуса и аромата - придавайки на варената добавка на нюанс или както казва Марк: на езика, а не на горчивината, която ви вкарва в задната част на езика. "

Оттук нататък това е до голяма степен чакаща игра. Увеличената с хмел пивна мъст се охлажда до 70 градуса, след което се премества във ферментатор, където маята действа магически - консумирайки захар и създавайки алкохол и CO2 (карбонизация) като страничен продукт. В рамките на две седмици („понякога ще се свърши по-бързо, ако става въпрос за бира с по-нисък алкохол, понякога бирите с по-висок алкохол отнемат повече време“) Макферсън ще поддържа внимателно измерване на съдържанието на захар в бира, след което ще му даде последен взрив на карбонизация в „безкраен резервоар“, преди да бъде цевен и преобърнат в студената стая за бъдещо потупване.

И така, какъв е вкусът на бира Cold Spring? Никой не знае. Още никой не го е сварил. „Проблемът е, че водопроводът не е инсталиран. Не можете да варите без вода “, обяснява Салваторе с оставката на жена, която е трябвало да коригира крайните си срокове. „Водопроводчикът е страхотен. Той каза „Ани, не мога да копая, докато земята не изсъхне в продължение на четири или пет дни.“ Има толкова много неща за разглеждане “, казва тя. „Понякога трябва да кажете‘ Добре, не мога да направя нищо по този въпрос. ’” Пивоварното оборудване пристигна едва миналата седмица след забавяне на доставката, но от всички сметки това беше велик вход. „Когато най-накрая пристигна, имахме дванадесет кутии там, а Марк беше като дете в магазин за бонбони“, казва тя. „Използваше лост, за да отвори кутиите и всички дойдоха да го разгледат. Все едно дойде ново дете. ”

Така че вместо да разменят мостри за бира, Ан и Марк хвърлят идеи напред-назад. Пресъздаването на подходящи за периода варени напитки е една от най-големите прерогативи за пивоварната. Тъй като служи като продължение на Студеното пролетно село, Макферсън се надява да разработи рецепти, които биха съществували по време на „Ерата на домашното пътешествие“ - ера от историята между Революционната и Гражданската войни, когато повечето американци живееха в малки селски селища и са направили по-голямата част от стоките сами. По същество те бяха оригиналните занаятчийски локавори.

Но самата бира далеч преди Съединените щати, или колониите, или дори последното хилядолетие. Преди най-малко 5000 години шумерите вече са назначили богиня на бирата Нинкаси и напитката се превръща в ежедневна храна в диетите на фараоните. До 6-ти век самодостатъчни общности от бенедиктински монаси варят ел с помощта на сладка билкова добавка, наречена „груит“, преди да се възползват от ароматната хапка хмел през 8-ми век. През това време бирата се превърна в жизнеспособна алтернатива на водата и продължи като основен източник на хидратация през следващите няколко века. Сладководните реки и потоци със сигурност бяха по-евтини от изкуствените напитки, но носеха и риск от замърсяване, докато бирата, дезинфекцирана по време на процеса на кипене, беше сигурна алтернатива. Дори децата се наслаждаваха на студена напитка, макар и в концентрации, по-близки до почти бира, отколкото днешните предложения.

Привлекателността на напитката също не беше загубена при някои от първите ни заселници. „Съдържанието на алкохол в бирата не й позволява да се разваля, така че през това време тя беше много популярна при трансатлантически пътувания“, казва Макферсън. „Когато заселниците дойдоха за първи път през 1620 г. и се приземиха на Плимут скала, те пиеха бира“, добавя Салваторе. Или за да поставят по-фина точка, те биха спрели да го пият.

„Е, свършиха бирата. Ето защо спряха “, казва Марк. „Чувал съм по History Channel, че са планирали да кацнат във Вирджиния, но свършиха бирата и спряха в Плимут.“

Оттогава Америка се превърна в един от най-големите производители на бира на земята (на второ място след Китай, който печели поради огромното търсене на населението). През 1810 г., в центъра на пресъздадената ера на Студено пролетно селище, в страната имаше около 132 пивоварни - брой, който се увеличи до 4 130 след Гражданската война. Но оригиналната американска бира, датираща от онези първи поклонници, със сигурност беше скромна.

„Тогава те използваха каквото им попадне“, казва Марк. „Четех малко и хората използваха всичко, включително жълъди, за да правят бира.“ Ел от жълъди може да не се появи в менюто скоро, но той има друга местна култура, която звучи като перфектна. „Соргото е едно от нещата, с които наистина бих искал да експериментирам“, казва той. „Беше събрана заради захарта си. През паркуея имаше полета от сорго - наричаше се магистрала захарна тръстика - и те имаха малка железопътна система, където да натоварват колички от нея. " Отвъд регионалната история, McPherson харесва реколтата заради нейния лек, деликатен вкус и почти несъществуващо съдържание на глутен.

„Знаете ли, тук едно време отглеждахме сорго“, казва Ан. „Расте много добре - няма причина да не можем да направим цял участък от нашето поле в сорго и тогава бихте могли да го използвате тук.“

Марк определено се интересува. Когато Ан споменава тикви, друга биологична култура от студената пролет (и обичайно допълнение към есенните вари) той кима. „Възможностите са безкрайни“, казва той.

Те току-що са ударили идеята, но това е чудесен пример за вида синергия, която селото поддържа. Когато имате 30 акра земя, в която се помещава почти самодостатъчен град - от пекарна до пивоварна, ферма до маса за ресторант - непременно ще възникнат възможности за пресичане. Те дори планират да отглеждат хмел по оградата край Seashore Road - не за варене (растенията с професионален клас се нуждаят от 16-футови решетки), а за да покажат на клиентите какво точно има в бирата им. „Това е част от образователната мисия, която имаме за селото“, казва Ан. „Ще имаме демонстрация там, така че хората да разберат съставката.“

Това е един от многото планове за пивоварната и Ан бързо попълва празните места. От вътрешните стени ще се простира таверна, облицована със седлови табуретки, така че посетителите ще намерят много тихи кътчета, за да наваксат теченията. Добавете към тази снимка газова камина (построена от самия Марк), хитро инсталиран телевизор с голям екран и бар, стоящ часови пред самото оборудване за варене. Има разговори за открита огнища и планира да насочи покровители към близкия ресторант Grange за някаква тарифа за пълнене на корема, за да помогне да поемат цялата тази бира. Ню Джърси ABC (Комисия за алкохолни напитки) няма да позволи на пивоварната да сервира храна в помещението от един акра, но Village вече е измислил няколко заобикалящи решения, за да накара гостите им да се хранят.

Пресичането на бюрокрацията беше може би най-голямото препятствие при превръщането на този проект от мечта в реалност. „Трябва да имате много упоритост и постоянство, за да продължите напред“, казва Салваторе, който поема по-голямата част от отговорността за защита на пивоварната. Самата тя пътува до Трентън, за да се срещне с ABC и да лобира за пивоварната Village, като се изправя срещу адвокатска комисия в безпрецедентно начинание: „Наехме адвокат и открихме, че Village е единствената организация с нестопанска цел който някога е кандидатствал за лиценз за микропивоварна в Ню Джърси “, разказва тя. „И така седнах там, а ABC някак се подгъна, изряза и се погледна един друг, а след това те казаха:„ Няма правило, което да казва, че организация с нестопанска цел не може да кандидатства за лиценз за микропивоварство, така че продължете. “Така че казахме добре и процесът започна. "

Месингът в Трентън може би е имал пивоварната Village, която скача през обръчи, но най-добрата бирена екипировка в града, Cape May Brewing Company, е съюзник от самото начало. „Райън е прекрасен“, казва Салваторе за Райън Крил, основател на CMBC и президент на Гилдията на пивоварите на Garden State Craft. „Говорихме с него преди две години и му казахме какво имахме предвид, само за да не го чуе в лозата. И той беше страхотен, той е добър човек “, казва тя. Салваторес често се отбива в пивоварната на летище Кейп Мей и добродушно издържа ребрата от основателя. „Той ни се смее - отиваме там и ходим на бирените фестивали“, казва тя, обяснявайки, че макар да е по-скоро човек на Джак Даниелс, небцето й наскоро се отвори за ароматизирани бири и кафяв ел.

Места като Cape May Brewing Company (и Slack Tide, и Glasstown, и Tuckahoe, както и много други облекла в района) са част от производството на вкусна бира. Но тук, в Cold Spring Village, те имат по-голяма мисия. Оживената пивоварна би могла да привлече изцяло нова публика към живия исторически музей, предприятие в процес на създаване от четири десетилетия. „Когато имате място, голямо колкото Селото, трябва да намерите начин да го защитите за в бъдеще“, казва Салваторе. „Няма да го направи само като исторически музей. Пивоварната е превозно средство, което ще използваме, за да поддържаме селото живо. " И независимо дали гостите в крайна сметка се скитат в правилното село или просто се паркират на бар стол, те непременно ще научат нещо или две по пътя.

Има още много работа за почистване - почистване на дървените стърготини и изграждане на бара, спиране на окончателните рецепти и изнасяне на думата - но след две години графикът започва да се ускорява, когато Салваторе, Макферсън и компания се придвижват към пускането в края на пролетта дата. Лесно е да си представим как плевнята звъни с музика, разговори и звън на чаши, докато отзад тези резервоари от неръждаема стомана кипят и изпомпват и изпаряват през последната партида бира. Това е оживен втори акт за плевня, видяна три века. И тъй като те сервират напитки с корени от 19-ти век и днешна привлекателност, Cold Spring Village предефинира „жива история“ по една халба в даден момент.