Мишел Докери в ролята на лейди Мери: Както зрителите на абатството Даунтън знаят, трапезата в изискан стил беше мода в едуардската Англия. С любезното съдействие (C) Carnival Film & Television Limited 2011 за шедьовър скрий надпис

след

Мишел Докери в ролята на лейди Мери: Както зрителите на абатството Даунтън знаят, трапезата в изискан стил беше мода в едуардската Англия.

С любезното съдействие (C) Carnival Film & Television Limited 2011 за шедьовър

Ако някога сте гледали телевизионното шоу Downton Abbey, вероятно сте заключили, че трапезата е била много, много голяма работа в живота на земевладелците от Едуардска Англия.

Голяма част от драмата около аристократичното семейство Кроули и техните прислужници се развива на фона на маса на масата.

Боус се блъска за вниманието на най-голямата дъщеря на графа, докато яде лакът до лакът. Годежът се подновява публично по време на вечерята. Икономът се опитва да се изчерпи, опитвайки се да запази външния си вид без достатъчно лакеи, които да сервират ястия в "правилен" стил.

А самата храна? Оказва се, че е "невероятно сложен", казва Иван Дей, един от най-известните британски историци на храните. „Горните средни класове и благородството и аристокрацията - те виждаха храната като начин да впечатлят хората“, казва Ден на The Salt.

Това е трудно да се примири с репутацията, която доказваше британската кухня през по-голямата част от 20-ти век като скучна, безвкусна тарифа.

И така, какво се промени? Краткият отговор: Първата световна война.

Кухненската камериерка на "Абатство Даунтън" (Софи Макшера) и готвач (Лесли Никол) учат лейди Сибил (Джесика Браун-Финдли) на основите на готвенето. Много слуги от Едуард са се справили доста добре с напредналите кухни, казва историкът на храните Иван Дей. С любезното съдействие (C) Carnival Film & Television Limited 2011 за шедьовър скрий надпис

Кухненската камериерка на "Абатство Даунтън" (Софи Макшера) и готвач (Лесли Никол) учат лейди Сибил (Джесика Браун-Финдли) на основите на готвенето. Много слуги от Едуард са се справили доста добре с напредналите кухни, казва историкът на храните Иван Дей.

С любезното съдействие (C) Carnival Film & Television Limited 2011 за шедьовър

Както свидетелстват готварските книги от епохата, стандартите за готвене от средния и горния клас всъщност са били доста високи преди войната, казва Дей. „Някои от тях бяха много ослепително технически и трудни за изпълнение.“

Готвачите и техните помощници, казва той, често са били висококвалифицирани в много напреднали кухни. Вземете например „изисканите сладоледи“, които бяха най-яростни в края на 19-ти век. Амбициозните готвачи биха използвали специализирани форми за мед и калай, за да създадат сложни деликатеси от сладолед във формата на лебеди, гълъби, дори аспержи - всичко това без предимствата на съвременното охлаждане.

„Задължение на домакинята и нейния персонал беше да поставят много добра храна на масата, когато съпругът и гостите й бяха сервирани“, казва Дей. "И те успяха да го направят, защото имаше база от умения, която беше много голяма, тъй като толкова много хора бяха наети като прислуга - и особено прислужници в кухните."

Тогава много британци от работническата класа бяха домашни прислужници - в домовете на средната класа, както и в домовете от горната класа. Когато дойде Първата световна война, много от тези опитни слуги и техните господари тръгнаха към окопите. Мнозина така и не се върнаха.

Без квалифицираната работна ръка, необходима за направата им, сложните, отнемащи време ястия отпаднаха от менюто. Готвачите отдавна разчитаха на вноса на продукти и други съставки, за да допълнят ограничените местни сортове, казва Дей, но войната наруши тези доставки. А тези изискани сладоледи? Забранено - захарта и сметаната бяха сред класираните храни.

„Нашата хранителна култура беше невероятно опростена, невероятно отслабена - всички бяха на строги програми“, казва Ден.

Работящите хора са виждали, че тяхната хранителна култура се е засилила от индустриалната революция век по-рано, казва той. Когато фермерите напускаха нивите за фабрики, индустриалните храни замениха пресните в диетите на градските работници. Регионалните специалитети и кулинарни традиции, като занаятчийското производство на сирене, до голяма степен изчезнаха. „Докато Франция, Италия и Испания, всички те поддържаха селска култура, така че храната на обикновените работещи хора в тези континентални страни всъщност беше много по-добра от тази тук“, казва той.

С войната британската хранителна култура също се разплита на върха, казва той, тъй като аристократите, които я насърчават, виждат как тяхната сила и влияние намаляват. Селскостопанските неуспехи свиха богатството им, данъците се хакнаха в именията им, политическите промени разтърсиха удобните им места в социалната йерархия.

„Хората, които бяха талантливи готвачи, работеха за благородството, аристокрацията и благородството“, казва Дей. "И цялото познание за храната беше на тези места. И след като нокаутирате този социален слой. Изгубихте тази хранителна култура. И всички останали отдолу някак си го гледаха. Те се стремяха да бъдат такива."

Британската култура на хранене имаше малка възможност да се възстанови. Въпреки че Джаз епохата предлага кратка почивка от мрака и гибелта, икономическият срив от 1929 г. донася повече затягане на коланите. След това дойде възходът на фашизма, Втората световна война и 14-те дълги години хранителни дажби, които приключиха едва през 1954 г. - много след като самата война приключи.

Кухнята започна своето дълго изкачване от безчестие едва в средата на века, когато Елизабет Дейвид - доайенът на британското писане на храни - започна да възхвалява удоволствията от готвенето с „екзотични“ съставки като зехтин, чесън и пресни билки.

В днешно време, разбира се, Лондон е център на кулинарното творчество, ренесанс, подхранван до голяма степен от процъфтяващото си имигрантско население.

Може да е отнело по-голямата част от един век, но „храната нараства много“, казва Ден.