Преходът на базовия лагер Анапурна през Непал не би трябвало да е труден за тези, които са пътували преди. Ако обаче човек не е уверен, че сам ще поеме пътуването, това може да е добра идея с приятели, при условие че е подходящо в състояние. В долината често се говори хинди, а местните жители са топли и приветливи. И не забравяйте, усмивката може да ви отведе далеч, дори през най-мъгливите планини.

Веднъж бях чувал думите: „Когато нещата не вървят по твоя начин, пътувай“. Не помня къде съм ги срещал, но през нощта на 4 септември реших да ги спазя и тръгнах на третия си самостоятелен преход, този път до базовия лагер Анапурна (ABC) в Хималаите. Почти точно година след като бях на последния ми самостоятелен преход в Химачал Прадеш.

анапурна

(Среща с гъста гора по пътя към Тадапани)

На следващата вечер бях на борда на Митхила Експрес, който тръгна от Хоура, едва след като се справих със странична седалка в общо отделение за 200 рупии. Дестинацията беше градът Раксаул на Бихар - джобна порта към Непал. С бутилка минерална вода в ръка, раница, носеща две тениски, дъждобран, чифт долнища анцуг, тоалетна хартия и някакъв дезинфектант за ръце, аз се впуснах в най-непланираната си експедиция до момента.

Следващата ми дестинация, при пристигането си в Раксаул, беше град Биргундж в южната част на Непал, след което трябваше да спра в Покхара. Човек трябва да вземе конска количка от Раксаул до Биргундж (откъдето си купих непалска сим карта) и след това да се качи на автобус до Покхара. Но когато кацнах в Покхара, беше доста след полунощ, което ме накара да се задоволя с хижа на стойност 750 непалски рупии (NRB) и зеленчуково ястие на стойност 400 NRB.

(Изглед към Pokhara, с езерото Fewa на заден план)

Следващият ден беше прекаран най-вече в тревожна бързина, тичайки наоколо, за да получи туристическо разрешение от местната администрация. Също така трябваше да си разменя валутата и след това да хвана автобуса до Ная Пул. Ако не бяха задълбочените указания на собственика на моята ложа, качването навреме в автобуса щеше да се окаже труден подвиг.

Обаче, когато стигнах до дестинацията си, бях в шок от изучаването на завишени цени на стоки от първа необходимост, като чай, кафе или дори вода. Бях предупреден за това, трябва да призная. Основните трекинг спирки имаха хотели и нощувки в голям брой, като храненията струваха два или три пъти сумата за наем. Предвид големия обем и разнообразие от гости, приемани от тези заведения през годината, те почти винаги са оборудвани с щедри порции от различни кухни.

Бях добре да започна пътуването си от Ная Пул, отпивайки чаша горещ черен чай и захапвайки малко непалски хляб, когато използвах първия си хак, за да се стопля на топло и да държа височинна болест настрана. Купих 100 грама непалски чесън за NRB 20, което възлиза на пет пъти по-голямо количество от редовното количество чесън, използвано за готвене.

(Долина, намерена по пътя към Улери от Ная Пул)

След като си проправих път през бамбукови мостове и хлъзгави камъни в края на четиричасово пътуване, стигнах до следващата си спирка, Ulleri. Гледката на мъгла и птици беше достатъчна, за да запълни сетивата ми, след което направих първия си трекинг гаф. Черпейки се от преживяванията, които бях събрал при последния си преход, където пиех вода от водопад Kheer Ganga, предположих, че и този път мога да направя същото. Въпреки това, в рамките на минути след пиене на малко вода от малък воден поток, разбрах, че греша, тъй като седнах, държайки болен стомах. Излишно е да казвам, че се проклех и обещах никога повече да не експериментирам с питейна вода.

(Мъгляв следобед в скута на Хималаите)

Докато се придвижвах по-нагоре по стръмния склон, цените на стоките ставаха само по-стръмни. За моя изненада някои хотели дори си таксуваха топла вода.

Следващото беше Ghorepani, което доведе до преминаване по каменисти, криволичещи, често предизвикани от дъжд кални пътища в продължение на поход, дълъг четири и половина часа. Enroute, аз също срещнах малки потоци, излизащи от река Modi Khola, които може да са станали по-ожесточени по време на мусона. Безкрайните каменисти стълби в Ghorepani недвусмислено посочиха факта, че трябва да работя върху издръжливостта си.

Скоро след това срещнах няколко пътници от други части на света, от които двойка приятели от Белгия ме попитаха за маймуни. "Къде са маймуните?", Попита мъжът на име Фредрик, информирайки ме, че е виждал снимки на маймуни в брошурите на базовия лагер в Анапура. Оттогава той ги търси безмилостно. Тук трябва да спомена, че Фридрик и негов приятел пиеше вода от планинските водни потоци постоянно, но въпреки това не показваше признаци на болест.По-късно по време на прехода беше разкрито, че преносим филтър за вода, прикрепен към бутилката, прави номера за тях.

(Молитвени камъни, наредени в малки храмоподобни структури близо до воден поток по пътя към Тадапани)

Не е тайна, че планините те карат чудовищно гладен и аз не бях изключение. По този начин се създадоха няколко приятелства заради закуски и сухи плодове, с които френският пътешественик Хенри ми спаси живота, като се има предвид, че човешките заведения на тази височина са малко и много. Избрах основен хотел, наречен „Ще се видим“, когато стигнах до Горепани, и имах пълнещо пилешко ястие, струващо 600 NRB. Същата нощ спах като мъртвец.

(Колаж от цялата вкусна храна, която ядох по време на прехода)

Следващата ни спирка беше в Тадапани, където лещите ми станаха влажни поради гъстата покривка от мъгла над планините. Планинските пътища никога не са прави, но Тадапани се оказа най-сложният. Непрекъснатият дъжд имаше увеличени шансове за пързаляне, като допълнително придаваше аура на ужас на околните гори, в които се помещаваха огромни дървета с плъзгащи се клони. Пиявиците започнаха да полепват по прасците ми и беше въпрос на време да разбера, че този проблем само ще се влоши. Бях изтощен дори преди да стигна до дестинацията си, но преди да го нарека ден, попаднах на необичаен каменен паметник. Местен човек ми каза, че това е молитвен паметник, в който държиш камък и си пожелаваш и се смята, че се сбъдва. Тези камъни бяха поставени по начин, който приличаше на миниатюрни храмове.

(Внезапните свлачища често нарушават нормалната дейност в долината. Останките от едно такова свлачище се разчистват близо до Биретати.)

Изглежда, че времето минаваше бързо, а и аз бързо бях без дъх. След точка, когато бях почти на ръба да се откажа, от нищото се появи млад мъж. Той се представи като Рахул и с неговата морална подкрепа успях да пропълзя пътя си до следващата си дестинация за почивка, хотел Панорама Пойнт.

(Ранен сутрешен изглед на Анапурна на юг и Хиунчули от Тадапани)

През деня бях на диета с чесън и сурова захар. Тъй като в кухнята нямаше не-вегетарианска храна, отказах да губя секунда и поръчах вегетарианска храна. Струваше 600 NRB и включваше два вида зеленчуци, една купа топене в устата, ориз, папад, кисело мляко и специален непалски чатни.

Помните ли пиявиците, за които говорих? Е, би било наивно да мислите, че те са единствената заплаха в долината на Анапурна, тъй като тълпи бели молци се стичат в къщи скоро след залез слънце. Рахул спомена, че тези молци, които приличат на пеперуди, могат да причинят сериозни кожни заболявания и дори да засегнат зрението на човек, ако влязат в контакт с очите. Въпреки че бях достатъчно небрежен, за да забравя репелента си у дома, бих ви посъветвал да бъдете изключително предпазливи при включването му, преди да тръгнете на поход.

В малките часове на следващата сутрин се събудих от великолепна гледка към хълма Анапурна и Chomrong, следващата ми дестинация, ме чакаше.

Тук срещнах водач на име Шям, който се представи като „комунист“. Шайм беше любопитен към премиера Нарендра Моди и ние бързо се свързахме с общия ни интерес към политиката на страната. След кратка размяна на съвети за трекинг и селфита, ние си подадохме ръка, след което загубих пътя си сред гората. Пиявиците отново се залепиха за краката ми, карайки ме да крещя и да псувам на бенгалски. Като чуха отчаяните ми викове, трима селяни излязоха от гората, показаха ми пътя и ми помогнаха да отблъсна пиявиците.

(Местна растителност в Ghorepani; фермери, които се грижат за посевите)

Дъждът беше безмилостен, показваше малко милост и се радвах, че дъждобранът ми играеше постоянен спасител през пътуването. Много от водачите, които срещнах по пътя, се съгласиха с идеята ми да пътувам супер лека. Носачите, които помагаха на пътниците, щяха да водят пътя, носейки чантите им, а аз щях да вървя в крак с тях. Няколко от тях бяха изненадани да ме видят да нося всичките си тениски на слоеве под дъждобран, предпазвайки тялото си от студа.

(Мъжките магарета и мулета се използват за пренасяне на провизии и тежки тежести на по-голяма надморска височина. Снимката е направена някъде между село Бамбук и Джину.)

Разстоянието беше изминато за два часа, а следващият път до Хималаите имаше три малки спирки в село Бамбук, Дован и Деурали. Стигнах до Хималаите в 16:00 и се настаних в хималайската ложа. След като оставих раницата си в едно от общежитията, излязох да изживея славата на природата на пасищна облачна височина. Хотелът изглеждаше обгърнат от крепост от дебели облаци, със зелени планини, играещи на криеница.

Сутринта след това потеглих към небесното Мачапучаре, което се оказа забавно и вълшебно изживяване, тъй като срещнах масивна подобна на иглу структура по моите писти. Това беше гигантски ледник. Незабравимата гледка беше безспорно най-високата ми точка в прехода. Но когато часовникът тиктака, реших да продължа напред, вместо да се оставя да ме привлекат в страховитото му присъствие. Въпреки че бях стигнал базовия лагер Machapuchare (MBC) за два часа, едва дочаках следващия ден, за да пристигна.

(Трекът става по-стръмен, докато пресичате долина по пътя към Machapuchare)

Сутринта в Мачапучаре беше сред най-запомнящите се, като планинските вериги сменяха цвета си всяка секунда. И всеки път си мислех, че няма как да стане по-хипнотизиращо, природата ми доказваше, че греша и как. Държах очите си широко отворени, поглъщайки магията, която се разгърна пред мен.

(Докато напускам Мачапучаре и се връщам към базовия лагер Анапурна)

Когато времето се изчисти и отстъпи място на слънцето, започнахме пътуването си обратно до базовия лагер Анапурна, двучасов преход. С моите колеги от пътници успяхме да достигнем точката на веригата ABC точно навреме на следващия ден, но изкачването надолу се оказа усилено. Краката ми бяха уморени и вцепенени, а тялото ми беше започнало да се отказва. Това обаче едвам ми попречи да посетя ледника този път. Звукът на водопад, минаващ точно зад ледника, отекна през стените му. Вътрешността беше като рибени люспи и с няколко градуса по-студена от екстериора. Гледката беше сюрреалистична, напомняйки ми за всички научнофантастични филми, които бях израснала да гледам. Може би имаше някакво гигантско чудовище, което дебнеше някъде в сенките - но преди да успея да пусна въображението си на свобода, се проверих и тръгнах към село Бамбук. Спрях там през нощта и тръгнах към Джину на следващата сутрин.

(Най-дългият висящ мост на Непал, свързващ Джину и Чомронг)

Джину и Чомронг са свързани с дълъг висящ мост, който се люлее несигурно при ходене по него.
Накрая, на единадесетия ден, завърших похода си и се качих с тежко сърце на автобус до Покхара.

Това пътуване наистина беше предизвикателство, макар и със страхотния си дял спиращи дъха моменти. Вземанията ми от пътуването обаче бяха няколко.

(Срещнахме се с местен продавач, продаващ rayo saag - популярен местен зеленчук в този регион)

Според моите изчисления съм похарчил общо 17 000 рупии за похода, за разлика от туристическите компании, които начисляват минимум 30 000 рупии (включително такси за водачи, без таксите на портиерите). Тренировката в Анапурна не би трябвало да е трудна за тези, които са ходили преди. Ако обаче човек не е уверен, че сам ще поеме пътуването, това може да е добра идея с приятели, при условие че е подходящо в състояние. В долината често се говори хинди, а местните жители са топли и приветливи.

И не забравяйте, усмивката може да ви отведе далеч, дори през най-мъгливите планини.

Споделете тази статия

Намерете най-новите и предстоящи технически приспособления онлайн на Tech2 Gadgets. Получавайте технологични новини, ревюта и оценки на приспособления. Популярни приспособления, включително лаптоп, таблет и мобилни спецификации, характеристики, цени, сравнение.

Най-четените

Националният президент на BJP JP Nadda прави тест за COVID положителен, преминава в домашна изолация

В чуруликане Нада каза, че здравето му е наред и помоли тези, които са влезли в контакт с него през последните няколко дни, да се изолират и да се изследват

Бахрейн одобрява използването на китайска ваксина COVID-19; Кувейт дава знак за спешна употреба на ваксината Pfizer

Бахрейн заяви, че над 7700 са се записали за участие в изпитание на ваксината Sinopharm в Кралството, но са предоставили малко подробности за резултатите от проучването

Шикара, превозващ работници от BJP, журналисти се преобръщат по време на митинга в езерото Дал на Сринагар; няма пострадали

Митингът на шикара беше воден от министъра на Съюза Анураг Тхакур. Работниците и журналистите от BJP бяха спасени от местните жители, персонала на SDRF и полицията.

Maruti Suzuki, най-големият автомобилен производител в страната, ще се върне отново към дизеловия сегмент през следващата година: Източници

Auto major прекрати дизеловите модели от портфолиото си с настъпването на по-строги норми за емисии BS-VI от април

RTGS ще бъде достъпен денонощно от 12.30 ч. В понеделник, казва губернаторът на RBI Шактиканта Дас

RTGS, която започна своята дейност на 26 март 2004 г. с мек старт с участието на четири банки, понастоящем обработва 6.35 лак транзакции на ден на стойност от 4.17 лак крори в 237 банки участници

В партньорство: 3 от 4 индийци се развихрят с технологиите този празничен сезон. Вие също можете да бъдете един от тях с празнични лакомства на HDFC Bank!

също прочетете

Корсетите се разрастват заедно с раздвижването в пестеливите магазини на Instagram, тъй като хитроумните купувачи инвестират в реколта, втора ръка творения

Докато жените публикуват своите #nobraclub селфита в Instagram, платформата за социални медии също се превърна в сайта, където корсетът се радва на нещо като Ренесанс.

Кризата с COVID-19 задълбочава пропуските в индийската моделна индустрия, като остават модели за справяне с последиците

Закъсали вноски, съкращения на заплатите, опасения за проследяването на протокола COVID при издънки, липса на регулаторен надзор и култура на мълчание, която разубеждава откритото обсъждане на техните проблеми - модели в Индия казват, че продължаващата криза е нанесла сериозен удар на индустрията.

Преглед на Assassin's Creed Valhalla: Приключение на викингите за вековете

Отворената световна екшън-приключенска ролева игра на Ubisoft Montreal е достъпна в PlayStation 4/5, Microsoft Windows, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S