Авторите в този том ни разглеждат няколко очарователни примера за устойчивостта на тези тропи в разхвърляните и динамични материални реалности на съвременното производство, циркулация и консумация на храни.

allegra

Реклама за храна от 1953 г. (Снимка от Classic Film, flickr, CC BY-NC 2.0)

За носталгичните мигранти в Лисабон няма значение дали храната, която ядат, се произвежда в града или страната, стига да е храна на родината, Гвинея-Бисау. Смята се, че чуждата (европейска) храна предизвиква „телесни несгоди и космологична несигурност“ (стр. 132). По ирония на съдбата европейските научни дискурси потвърждават техните вярвания относно превъзходните, здравословни качества на собствените им храни като африкански патладжани и листа от баобаб. Български учени през съветската епоха са изследвали здравословните качества на млечнокиселите бактерии на киселото мляко, което се доказва от дълголетието на селските селяни, твърдейки, че киселото мляко трябва да бъде основна храна за градския пролетариат. Той също се превърна в ценна хранителна стока за износ. Представено в Япония на световното изложение Expo ’70 в Осака, българското кисело мляко се превърна в здравословен продукт за японските потребители. С реклами с участието на сумисти, описващи българското кисело мляко като подарък от небето, японската фирма Meiji популяризира изображения на буколична България като „свята земя на киселото мляко“, което от своя страна повлия на това как киселото мляко се разбира като национален символ за постсоциалистическите българи.

От контракултурните движения на шейсетте години до по-новото движение „Бавна храна“, храната е от основно значение за съпротивлението на глобализиращите се хомогенни тенденции на капитализма.

Въпреки това, Собрал отбелязва, че има опасност храните от „традиционната“ португалска провинция да се превърнат в „замразен“ корпус от писмени рецепти (стр. 158) в такива присвоявания на храна като култура. Независимо от това, индивидуалните спомени за храната в провинцията придават убедителност на съвременната въображаема национална общност на Португалия. „Традицията“ често маркира въображаеми сфери на изгубени провинциални храни, които се нуждаят от рекултивация в „новите пастирски“ представи в Португалия. Домингос обсъжда създаването на подрегиони на „сертифицирано качество“ на производството на вино в региона на Алентежу в Португалия. Големите производители на успешни регионални вина не са непременно местни, но изображения на „диви“ и „автентични“ селски райони и безлики селянки в традиционни дрехи присъстват на техните етикети за вино и в техните рекламни материали. Безликите лица на селските жени представляват заличаването на селските работници и техните болки, страхове и бедност. Този „хабитус“ е изключен от този нов пасторал, както и историята на крепостничеството в съвременните разкази за страната/града в Португалия.

Балансирана диета (колаж от Евгения Лоли, flickr, CC BY-NC 2.0)

Средиземноморската диета е в списъка на Нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО през 2010 г. Често се представя като вечна, позитивна диета, водеща до дълголетие, както отбелязват Трюнингер и Фрейре в своето есе. По-популярна в Северна от Южна Европа, тя се застъпва от диетолозите и здравните специалисти като селска диета, която държи решението на здравословните проблеми, които тормозят „модерните“ градски хора. Зехтинът като основна мазнина, за разлика от животинската, е ключов за аргументацията защо Средиземноморската диета е била толкова здравословна. Авторите ни предизвикват да разгледаме как „Средиземноморската диета“ е градско ориентирано идеологическо творение, което може да бъде поставено под съмнение от историческите изследвания. Например те разкриват, че хората от селските райони, които са яли „Средиземноморската диета“ през 40-те години на миналия век, казват неофициално, че са били гладни и са копнели за месо. Друг елемент от въображаемата средиземноморска диета твърди модели на социалност: тя предлага хората да ядат продължително хранене в редовно време заедно, което бедните средиземноморски хора рядко са били в състояние да правят, тъй като производството на храна е трудоемко, отнема много време и понякога изолира.

Тропите на страната и града, митовете, функциониращи като спомени, както ги разбира Уилямс, не са изчезнали. Нашата роля като антрополози на храните е да разберем как продължават да работят в нашата ера, където храната е от основно значение за въображаемите нации, оформена от международни стандарти, капиталистически предприятия за хранителни продукти и доброволни и неволни миграции на хора.

Този том ни помага да мислим как хората, които трябва да ядат, за да живеят и се стремят да го направят по смислен начин, са едновременно активирани и ограничени в това начинание.

Домингос, Нуно Мигел, Собрал, Хосе Мануел и Уест, Хари Г. (съст.). 2014. Храна между страната и града: Етнографии на променящ се глобален хранителен пейзаж. Лондон: Bloomsbury Academic. 264 стр. Pb: £ 22.49. ISBN: 9780857855381